Меню

409 двигатель мало давление масла

Сайт о внедорожниках, SUV, автомобилях повышенной проходимости

Практически всем владельцам Уаз с двигателем ЗМЗ-409 и его модификациями, известна ситуация, когда внезапно, по показаниям на приборной панели, на холостых оборотах, падает давление масла в двигателе. Между тем, это совсем не означает, что у вас вытекло все масло из двигателя. Проблема может быть исключительно в «бочонке».

Бочонок — это сленговое название основного датчика давления масла ММ-358, или его аналогов 23.3829 и 3902-3829, который и выводит показания на указатель давления масла в системе смазки двигателя, расположенный на приборной панели.

Падение давления масла в двигателе ЗМЗ-409, проблема датчика давления масла ММ-358, 23.3829, 3902-3829 на ЗМЗ-409.

Сам по себе датчик не плохой, вот только с его расположением на двигателе ЗМЗ-409, на Ульяновском автозаводе несколько намудрили. На двигателе это датчик расположен прямо над выпускным коллектором двигателя. Начиная с Евро-3 завод стал ставить на двигатель защитные экраны выпускного коллектора, оставив датчик там же.

И вышеописанная проблема в падении давления масла может вполне заключаться именно в расположении этого датчика. Он находится в самом пекле, над выпускным коллектором, поэтому и работает корректно в таких условиях совсем недолго. Начиная постепенно давать ошибочные показания, а потом и вовсе выходя из строя.

Или еще один вполне вероятный вариант — несовместимость датчика давления масла и указателя давления масла в системе смазки двигателя расположенного на приборной панели. Об этом ниже.

Поэтому падение давления масла в двигателе «по приборам», если оно не сопровождается включением аварийной красной лампы, на которую уже выдает показания отдельный датчик аварийного давления масла 30.3829 (6012.3829, 6202.3829, ММ111Д) срабатывающий при давлении 0.4-0.8 кгс/см2 и ниже, особых опасений вызывать не должно.

Нормальное и максимальное давление в системе смазки двигателя ЗМЗ-409.

Нормальное давление в системе смазки на прогретом двигателе при частоте вращения коленчатого вала на холостом ходу в 850+-50 оборотов в минуту :

— для двигателя ЗМЗ-409.10 : не менее 1.0 кгс/см2,
— для двигателей ЗМЗ-40905.10 и ЗМЗ-40911.10 : не менее 0.7 кгс/см2.

Максимальное давление масла в системе смазки – 6.0 кгс/см2. Но при исправном редукционном клапане масляного насоса оно не должно достигать таких значений, потому что при давлении масла в 4.6 кгс/см2 происходит открытие этого редукционного клапана и перепуск масла обратно в зону всасывания масляного насоса, благодаря чему рост давления в системе смазки уменьшается.

Решение проблемы датчика давления масла ММ-358 (23.3829, 3902-3829) на двигателе ЗМЗ-409.

В принципе, проблема может решаться периодической заменой этого датчика при плановом замене моторного масла во время технического обслуживания. Но разве это нормальный выход из ситуации?

В качестве профилактики, надо проверить совместимость датчика давления масла и самого указателя давления масла в системе смазки двигателя. Дело в том, что в датчике встроен резистивный элемент и при изменении давления масла меняется сопротивление самого датчика, а разные указатели воспринимают эти данные по своему.

В Уаз Хантер датчик давления масла ММ-358 нормально работает только совместно с указателем 15.3810. Датчик 23.3829 с указателем 152.3810, а датчик 3902.3829 только совместно с указателем давления масла 341.3810. И если какая то из этих пар у вас не совпадает, то надо менять на соответствующий или датчик, или указатель.

Подробнее о диагностике и определении неисправности датчиков давления масла для двигателей ЗМЗ-40905 и ЗМЗ-40911 установленных на Уаз Хантер и грузопассажирских автомобилях семейства Уаз-3741 вагонной компоновки и оборудованных стрелочными контрольными приборами — в этом материале. Методика диагностики контрольных приборов, в том числе указателя давления масла, комбинации приборов Уаз Патриот подробно расписана в этом материале.

Частично же решить проблему можно установкой защитного экрана над выпускным коллектором, как на Евро-3. На двигатели Евро-2 и ниже, с небольшими минимальными доработками, нормально становится экран коллектора выпускного 4062.1008099-11. Конечно же с одновременной заменой датчика. Заводской защитный экран от Евро-3 на двигатели Евро-2 и ниже не подходит, там совсем другие крепления.

Есть еще вариант, подключить вместо этого датчика-бочонка механический указатель давления масла с выводом его на приборную панель в салон Уаз. На эту роль прекрасно подходит, что не раз доказано в тематических публикациях в Интернете, механический указатель давления масла от Камаз, каталожный номер УК170, заводской номер 14.3830-02. О плюсах и минусах такой доработки и необходимости ее установки, пусть каждый судит исходя из собственного опыта.

Другие возможные причины низкого давления масла, падения или отсутствия давления масла в системе смазки двигателя ЗМЗ-409 на Уаз.

— Заклинивание редукционного клапана масляного насоса в открытом положении, поломка или ослабление пружины плунжера.
— Засорение масляного фильтра.
— Засорение сетки маслоприемника масляного насоса.
— Залипание противодренажного клапана масляного фильтра после длительной стоянки автомобиля.
— Перегрев двигателя.
— Повышенные зазоры в масляном насосе, износ шестерен насоса.
— Увеличенные зазоры в кривошипно-шатунном и газораспределительном механизмах в тех узлах, куда масло подается под давлением.
— Пониженный уровень масла в масляном картере.
— Неисправен привод масляного насоса.
— Залито моторное масло низкого качества или несоответствующее сезону эксплуатации.
— Неисправность датчика сигнализатора или замыкание провода от датчика до сигнализатора на массу.

409 двигатель мало давление масла

буханка новая пробег 2000 км двиг 409 сервисмены дали отказ на гарантийку
первое время давление было около 3 атм потом резко на горячаю пропало
сейчас на холодном 2 атм с прогревом падает до нуля загорается красная лампа
меряли механическим манометром при больших оборотах стрелка чуть дергает до 0.5 атм
компенсаторы не стучат посторонних звуков нет
может кто сталкивался помогите .

Начни со смены масла и масляного фильтра а потом паникуй.

буханка новая пробег 2000 км двиг 409 сервисмены дали отказ на гарантийку
первое время давление было около 3 атм потом резко на горячаю пропало
сейчас на холодном 2 атм с прогревом падает до нуля загорается красная лампа
меряли механическим манометром при больших оборотах стрелка чуть дергает до 0.5 атм
компенсаторы не стучат посторонних звуков нет
может кто сталкивался помогите .

с какого уя гарантийщики отказали? придавить их!

редукционный клапан на масляном насосе могло подклинить. roll:

ЗЫ если ты все ТО проходил по сервисной книжке и в срок то по гарантии отказать не имеют права .

с какого уя гарантийщики отказали? придавить их!

Да действительно с какова.

отказали из-за лишнего пробега в 557 км

это полная хня. достаточно пригрозить и потекут. я бы прежде чем самому впрягаться пообещал бы на завод настучать на ихее диллерство.

[QUOTE=alexlab58;1631463]редукционный клапан на масляном насосе могло подклинить. roll:

А вот с этого момента попрошу по подробнее!

[QUOTE=alexlab58;1631463]редукционный клапан на масляном насосе могло подклинить. roll:

А вот с этого момента попрошу по подробнее!

Читайте также:  Капитальный ремонт двигателя range rover

. заклинивает шарик в открытом положении.
этому может способствовать поломка или загиб пружины, попадание под шарик твёрдой частички чего то
у меня давно на москвиче такая хрень была — кусочек стружки был виной

Какой там шарик в уазовском насосе:razz:

Там потипу болта с большой шляпкой поджатой пружиной. Все это дело еще на заводе обработано самым крупным напильником и даже в закрытом положении через неровности сифонит. Поэтому надо разбирать и полировать. Я не полировал а просто поставил клапан со старого валявшегося в гараже насоса.

Какой там шарик в уазовском насосе:razz:

Там потипу болта с большой шляпкой поджатой пружиной. Все это дело еще на заводе обработано самым крупным напильником и даже в закрытом положении через неровности сифонит. Поэтому надо разбирать и полировать. Я не полировал а просто поставил клапан со старого валявшегося в гараже насоса.

да извиняюсь там не шарик а плунжерок стоит.

Какой там шарик в уазовском насосе:razz:

Там потипу болта с большой шляпкой поджатой пружиной. Все это дело еще на заводе обработано самым крупным напильником и даже в закрытом положении через неровности сифонит. Поэтому надо разбирать и полировать. Я не полировал а просто поставил клапан со старого валявшегося в гараже насоса.

А поднять давление можно? с помошью клапана.

Поднять давление можно, сделав следующее:

Снять поддон, снять маслонасос.

Разобрать его, устранить торцевой зазор. Снять редукционный клапан и притереть его плоскости. Тогда будет нормально качать.

Вообще уазовский маслонасос полное Г.. на иномарках даже меньшего объема маслонасос намного более производительный и имеет большие шестеренки.

На скорость гашения лампы после пуска влияет исправность противодренажного клапана в маслофильтре. По этой причине ставим себе продукцию Бош — у них он сделан из силикона (светлый материал серого цвета) и переживает срок службы самого фильтра. Но и Finwhal неплохие фильтры.

Меня прросвтили, что в маслянных фильтрах есть некий перепускной клапан, который не дает холодному маслу идти через фильтр, чтобы его не повредить. Про этот фильтр Вы имеете в виду? И как определить его исправность?

А тут оказалось, что там чуть ли не поллитра.

Именно так должно быть с хорошим фильтром. Он
полностью заполняется маслом и оно не должно
стекать из фильтра в поддон при нормальном
противодренажном клапане. Иначе при запуске
будет долго гореть лампочка так как маслонасосу
потребуется время для накачки масла в фильтр.

После замены моторного малса и маслянного фильтра заметил, что лампочка аварийного давления масла стала гаснуть намного несколько, но значительно заметно, позже, чем до замены масла и фильтра.
Фильтр стоял меньшего размера, стал большего, фильтр до и после марки Финвал. Подозреваю, что объем фильтра влияет, но не настолько же вместимость фильтра большая (мне кажется), чтобы задерживать масло?

Фильтр нормальной фирмы ставь и проблем не будет.

Что-то давление масла на работаюзщем двигателе обороты больше 1000) давление окло 2 и даже чуть меньше (плавает при изменении оборотов). До замены масла и фильтра давление на рабочем двигателе было 2,5 (причем мало зависелдо от оборотов). Неужто фильтр малсыннй какой-то не такой, хотя той же марки.

Скорее датчик давления погоду на луне показывает. От оборотов давление напрямую зависит.

409 двигатель мало давление масла

Наблюдаю такую же картину на Патриоте ЗМЗ 409.04 и на Хантере 409.100:
при длительном движении — более 100 км
при температуре окружающей среды выше +20
при скорости 95+ км\час
при сбрасывании дросселя на холостые падает давление масла

на хантере моргает лампа
на патрике пищит и показывает 0,4

при этом уровень масла по верхней метке

Поскольку зимой такого явления не наблюдал — списываю на нагрев масла.
Масляные радиаторы в этих машинах не перекрываются.
Обе машины ездят на Лукоил 5вэ40 полусинт.
Масло меняется в 10 000 пробега, ездють на пропане.

Ах да, хантер молодой — ноябрь 2011, патрик бывалый — 2009.

пластиковые заглушки в коленвале были на двигателях евро3 до сентября 2008 года.

на 5 год эксплуатации я решил данную проблему кардинально 🙂 — поставил в колено металлические заглушки, поменял маслонасос, заменил маслорадиатор на ЖМТ от фольксваген/ауди, заменил от рождения бракованные гидронатяжители цепи на механические. на хх при любом раскладе не бывает ниже 1,3-1,4 давление (это по мехманометру, а не по глючной приборке)

разумеется, давление сильно зависит от качества масла (как сильно оно разжижается при нагреве) и от рабочей температуры двигателя. например, если заменить родной термостат на более горячий с вероятностью 90 % давление на хх примерно на полатмосферы понизится.

У меня патрик 2011 бензин 409 инжектор.Весной столкнулся с проблемой,после 10минутной езды или более по трассе после сброса оборотов на холостые пищит сигнал слабого давления масла в окошке часов — доходит до 0.1 а норма по моей памяти от 0.4 до 0,8.До этого был патрик 2007 года,было тоже самое.Проблема скорее в том,что на новом параллельно с «пищалкой» стала подмигивать сигнальная лампа аварийного давления масла на тех же холостых,и это настораживает. может кто подскажет?

Выкидываем шланги масляного радиатора, ставим пробки. Двление на 0.8 Атм выше сразу !. Далее : льём маслице 10на 40 или 10 на 50. Полторы атм. будет на «горячую». И всё. Езиим и радуемся.
Забудьте фразу «СИНТЕТИКА» в Патриот. Как вид этого масла для уаза не существует.

Начал бы с замены масла. На это указывает то, что проблема приходит от длительной езды. Не помогло. Проверяем маслянный насос. Нормально проверяем на стенде. Все окей. Меняем термостат. Нет. лезем в мотор.

Фигасе понаписал : » проверяем масляный насос на стенде»»» — это КАПИТАЛКА с РАЗБОРКОЙ. Причём тут термостат ?? Сказано же — всё нормально.

Давление проверяем на МЕХАНИЧЕСКИЙ датчик(можно мотор не скидывать,:wink: ))).

Да все возможно, и масло могут подделывать, масло берем 200 л бочками, написано лукоил 🙂 Тут есть магазины «канистра» вот они продавали отработку как «новое» масло.

Хочу механический натяжитель цепи, где это есть?

Да все возможно, и масло могут подделывать, масло берем 200 л бочками, написано лукоил 🙂 Тут есть магазины «канистра» вот они продавали отработку как «новое» масло.

Хочу механический натяжитель цепи, где это есть?

беру кастрол 60-и литровой бочкой. 10в40.
лью во все машины.
поставил механические натяжители, которые называются «русский богатырь». но на одном из уазофорумов выступает мужичок, который якобы их придумал — он говорит что сейчас под этой маркой его бывшие компаньоны продают не совсем правильные натяжители, конструкция которых отличается от оригинальной. и вроде как в скором времени он выпустит уже от собственного лица правильные натяжители. так что, либо пробовать русского богатыря на свой страх и риск, либо ждать до осени. обещал что его натяжители будут в свободном доступе в магазинах газ — детали машин.

Читайте также:  Как собрать двигатель для машины

Фигасе понаписал : » проверяем масляный насос на стенде»»» — это КАПИТАЛКА с РАЗБОРКОЙ. Причём тут термостат ?? Сказано же — всё нормально.

Давление проверяем на МЕХАНИЧЕСКИЙ датчик(можно мотор не скидывать,:wink: ))).

замена маслонасоса это далеко не капиталка. достаточно всего лишь поддон скинуть. правда, чтобы это сделать придется штаны откручивать.

термостат притом, что если рабочая температура двига будет около 95 градусов (она обычно такая у тех, кто ставит «горячие» термостаты), то при наличии маслорадика с вероятностью 90-95 % давление на хх будет на полочка ниже, чем если б стоял родной термос на 82 градуса 🙂

А как насчет перегрева мотора. С ним греется и масло.
По датчику температуры не видно ? При накрытом термостате моментально закипишь, не успев стукануть. Надо быть круглым дураком, что бы от перегрева стукануть:neutral:
Снять подон и снять масляный насос это капиталка?
Капиталка это когда мотор стуканет от нехватки масла или здохнет досрочно!

Да не в насосе причина. От насоса — сразу мало давит, чуть прогрел и давление упало. А тут долго по трассе порет. Механическим проверит пусть.
Кстати, я раз залил Кастрол(синьку), проехав под 300километров, в городе на светофоре запищал зуммер. Просто не соответствует масло. Поэтому сказал, что забывать надо синьку.

замена маслонасоса это далеко не капиталка. достаточно всего лишь поддон скинуть. правда, чтобы это сделать придется штаны откручивать.

термостат притом, что если рабочая температура двига будет около 95 градусов (она обычно такая у тех, кто ставит «горячие» термостаты), то при наличии маслорадика с вероятностью 90-95 % давление на хх будет на полочка ниже, чем если б стоял родной термос на 82 градуса 🙂

Зачем менять термостат ? В мозгах выставить раньше срабатывание вентиляторов. И всё. У меня стояло 97град. Поставил 90град. Но это только вентиляторы масляного.
Если у него резко стрелка вправо уклоняется к красной зоне на холостых, то это гидромуфта глючит. Если после прогрева стрелка вправо и так и стоит постоянно и не падает на скорости и продолжает греться — то это неисправность термостата. Чё не ясно то ?

Интересно, почему Вы так уверены, что более лучшее и более
температуростабильное масло для УАЗа не существует?:rolleyes:
Синтетика как раз давление держит хорошо.
Вот Вы предлагаете выкинуть масляный радиатор, а он как раз
необходим для минеральных масел. Это синтетика без него
может вполне обойтись.
И рекомендуете 10W-50, а это, в основном, синтетика.
Вдобавок полусинтетика — синтетика чистая условность.
Одни производители гидрокрекинг называют синтетикой.
Другие называют его полусинтетикой. А если смесь
разных баз, то тут вообще нет никакого стандарта,
при каких концентрациях ПАО или гидрокрекинга
называть полной синтетикой или полусинтетикой.
Кто как хочет, так и называет.

Масла марки 0 и 5 — синтетика, вторая цифра — роли не играет, это температурный диапазон региона.
Масла марки 10 — полусинтетика, и с у чётом лета, я посоветовал высокий температурный, для езды в пробках или на малых оборотах избежать разжижения У меня 10 на 40 Ликви. Давление на горячую ниже 1.6 не падает. Когда залил 5 на 50 — оно долго держит давление ( километров на 200 хватает, после на 0.7- 0.9Атм один фиг падает, не пищит зуммер, но и ниже 1Атм — тоже напрягает и глаз мозолит. Слил.
Клас 15 — минералка. Не стал лить просто по соображению нагара, понятное дело, что оно всё позасирает.
Исходя из этого, меня не интерисуют гидрокрекинги. Я сам знаю, как какое масло себя покажет и в каких условиях. Мой Патриот в режиме 120-140км \ч постоянно ездиит. К томуже гружёный постоянно, у нас холмистая местность, все нагрузки по полной моторчик испытует, и в подтверждение к тому, 112000 пробег — маслице мы не кушаем, от заливки до заливки.

Масляный нахрен не нужен. Ну вобщем , шланг хлопнет, поймёте. А он один фиг хлопнет. Капиталка и проблемы с эвакуатором — гораздо дороже. Того оно не стоит. Ну да каждому своё. Я заглушил, давление выше, никаких перегревов и потемнений в масле не наблюдается. Как оно охладится, пролетая по трубочке длинною в метр на скорости давления в 3 атмосферы ? Глупости всё это. лишний подкапотный жар и всё.

Масла марки 0 и 5 — синтетика, вторая цифра — роли не играет, это температурный диапазон региона.
Масла марки 10 — полусинтетика, и с у чётом лета, я посоветовал высокий температурный,
Клас 15 — минералка. Не стал лить просто по соображению нагара, понятное дело, что оно всё позасирает.

Прежде чем писать такое, прочитали бы классификацию масел
по SAE:
«Всесезонные масла обозначаются сдвоенным номером, первый из которых указывает максимальные значения динамической вязкости масла при отрицательных температурах и гарантирует пусковые свойства, а второй — определяет характерный для соответствующего класса вязкости летнего масла диапазон кинематической вязкости при 100°С и динамической вязкости при 150°С. »
http://www.autolub.info/class/sae.shtml
Заметьте, что тут никакой прямой связи нет с базой масла. Вторая цифра
50 просто означает бОльшую вязкость масла. Двигатель должен
быть рассчитан на это, иначе будет больше вреда, чем пользы. Как
правило, автопроизводители не дают допуска на масла 10W-50.
Это масла для автоспорта.
Вот синтетические масла 10W-50
http://www.ravenol.ru/product.aspx?art=6392
http://www.autofluid.org/articles/motor/sportivnaya-sintetika-multilife-competition-10w50/
http://www.mssoil.ru/catalog/all/catalog_popup.php?language=rus&item_id=655
http://www.shintop.ru/tumen/cat_auto.php?action=show&id=10412
http://www.drive2.ru/cars/volvo/s70_r/s70_r/tmracing/journal/4899916394579346238/
http://www.topdop.ru/engine_oil/motornoe_maslo_xenum_GPR_10W50

А вот, в опровержение Вашей теории, минеральное 5W-30
http://luckyres.ru/catalog/shell/auto/cars/Shell_Helix_HX3_C_5W-30/
http://www.triton-import.ru/aa_oil_mopar.html
Кстати, загрязняемость двигателя определяется не базой масла,
а группой качества по API.
Минеральное масло класса SM меньше загрязнит двигатель,
чем синтетика класса SJ.;)

Исходя из этого, меня не интерисуют гидрокрекинги. Я сам знаю, как какое масло себя покажет и в каких условиях.

Ну и как Вы определяете, что Ваше масло не гидрокрекинг?
На вкус?:rolleyes:
Большинство масел сейчас, на которых написано «синтетика» —
это гидрокрекинг. Полусинтетика тоже, в основном, гидрокрекинг.
Слова про синтетику — просто реклама.
Реально определить, какую всё-таки базу имеет масло можно
только по сертификатам безопасности масла. Все крупные
производители их дают:
http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx?language=RU&brand=XOM&lstext=%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&languageselectedvalue=13

Масляный нахрен не нужен. Как оно охладится, пролетая по трубочке длинною в метр на скорости давления в 3 атмосферы ? Глупости всё это. лишний подкапотный жар и всё.

Ну Вы сами себе противоречите — если лишний подкапотный жар,
то значит реально охлаждает. Лучше лишний жар под капотом,
чем лишний жар в блоке.
Но если использовать дорогие масла, то действительно масляный
радиатор не нужен. Если недорогие — то нужен, так как дешевые
масла имеют низкую температурную стабильность.

Прежде чем писать такое, прочитали бы классификацию масел
по SAE:
«Всесезонные масла обозначаются сдвоенным номером, первый из которых указывает максимальные значения динамической вязкости масла при отрицательных температурах и гарантирует пусковые свойства, а второй — определяет характерный для соответствующего класса вязкости летнего масла диапазон кинематической вязкости при 100°С и динамической вязкости при 150°С. »
http://www.autolub.info/class/sae.shtml
Заметьте, что тут никакой прямой связи нет с базой масла. Вторая цифра
50 просто означает бОльшую вязкость масла. Двигатель должен
быть рассчитан на это, иначе будет больше вреда, чем пользы. Как
правило, автопроизводители не дают допуска на масла 10W-50.
Это масла для автоспорта.
Вот синтетические масла 10W-50
http://www.ravenol.ru/product.aspx?art=6392
http://www.autofluid.org/articles/motor/sportivnaya-sintetika-multilife-competition-10w50/
http://www.mssoil.ru/catalog/all/catalog_popup.php?language=rus&item_id=655
http://www.shintop.ru/tumen/cat_auto.php?action=show&id=10412
http://www.drive2.ru/cars/volvo/s70_r/s70_r/tmracing/journal/4899916394579346238/
http://www.topdop.ru/engine_oil/motornoe_maslo_xenum_GPR_10W50

Читайте также:  Мотор от беговой дорожки ремонт

А вот, в опровержение Вашей теории, минеральное 5W-30
http://luckyres.ru/catalog/shell/auto/cars/Shell_Helix_HX3_C_5W-30/
http://www.triton-import.ru/aa_oil_mopar.html
Кстати, загрязняемость двигателя определяется не базой масла,
а группой качества по API.
Минеральное масло класса SM меньше загрязнит двигатель,
чем синтетика класса SJ.;)

Ну и как Вы определяете, что Ваше масло не гидрокрекинг?
На вкус?:rolleyes:
Большинство масел сейчас, на которых написано «синтетика» —
это гидрокрекинг. Полусинтетика тоже, в основном, гидрокрекинг.
Слова про синтетику — просто реклама.
Реально определить, какую всё-таки базу имеет масло можно
только по сертификатам безопасности масла. Все крупные
производители их дают:
http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx?language=RU&brand=XOM&lstext=%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&languageselectedvalue=13

Ну Вы сами себе противоречите — если лишний подкапотный жар,
то значит реально охлаждает. Лучше лишний жар под капотом,
чем лишний жар в блоке.
Но если использовать дорогие масла, то действительно масляный
радиатор не нужен. Если недорогие — то нужен, так как дешевые
масла имеют низкую температурную стабильность.

Лишний жар под капотом — совсем не лучьше.
Масло определяю не на вкус. Достаточно потереть каплю между пальцами и сразу ясно вязкость, плёнку как держит.. Далее. Залив масло, и проехав километров 100 по жаре со скоростью 120км\ч, по 2-м датчикам — а это, электрический и механический с камаза. — я чётко вижу, что и как оно себя показывает. всё кренинги хиренинги — видать на манометре. Я этому более верю. Если Кастрол — масло упало на 04 и запищал зуммер, то ТНК стабильно держало 0.8-06атм. хадо — 0.9 -1.2Атм, Ликви Молли — 2.2-2.4(!) Атм. Это ЛИЧНЫЕ наблюдения. И марки 5- сильнее разжижаются, Марка 10(полусинька) от 2-х Атм держит. У вас интересные ссылочки. их писали, что бы вы и верили, но. мой манометр не обманешь, а 409- мотор, прогнанный более 100км со соростью выше 120км\ч — железный показатель факта, которому я верю больше, чем рекламным фразам от лукавого. )) И фраза : минеральное масло менее загрязнит двигатель — просто бред. Я отъездил 60000на минералке, вскрыли, а там всё цвета «шоколадный заиц». Всё вымыл и покончил со сказками. Чего и всем желаю.

Лишний жар под капотом — совсем не лучьше.

Лучше, когда лишний жар выделяется на масляном радиаторе так
как иначе это вызывает повышение температуры двигателя и
лишний жар в точно таком же количестве выделяется на радиаторе
двигателя. Это физика — он неё никуда не денешься.;)

Масло определяю не на вкус. Достаточно потереть каплю между пальцами и сразу ясно вязкость, плёнку как держит..

Это называется органолептическим методом. Но Вам не
приходила мысль, что плёнка на пальцах и плёнка на ЦПГ
это несколько разные вещи?;)

Далее. Залив масло, и проехав километров 100 по жаре со скоростью 120км\ч, по 2-м датчикам — а это, электрический и механический с камаза. — я чётко вижу, что и как оно себя показывает. всё кренинги хиренинги — видать на манометре. Я этому более верю.Если Кастрол — масло упало на 04 и запищал зуммер, то ТНК стабильно держало 0.8-06атм. хадо — 0.9 -1.2Атм, Ликви Молли — 2.2-2.4(!) Атм. Это ЛИЧНЫЕ наблюдения.

Понятно — Вы залили так называемое энергосберегающее масло.
Двигатель УАЗа на него не рассчитан. Но у Кастрола есть другие
масла — надо внимательнее смотреть буковки А3/В4 или А5/В5.
При сравнениях Вы не говорите конкретную марку масла, а говорите
только изготовителя. Какие тут можно делать выводы?:rolleyes:

И марки 5- сильнее разжижаются, Марка 10(полусинька) от 2-х Атм держит.

Ну опять обсуждение каких-то мифических масел. Вы давайте конкретные
марки — тогда можно что-то обсуждать. А из общих соображений —
если используется одинаковая база для масла 5w-40 и 10W-40,
то индекс вязкости у первого масла должен быть выше. Поэтому
в него добавляют больше присадок. Эти присадки могут вырабатываться
и давление будет падать. Но это сё разговоры про дешёвые масла.
Дорогие масла на ПАО имеют температурную стабильность выше.
И масло хорошее 5W-40 запросто может давать большее давление, чем плохое 10W-40. Тут просто дело в деньгах и бренде.
Так что давайте обсуждать конкретные масла, а не просто неизвестно
какие масла известных производителей.

У вас интересные ссылочки. их писали, что бы вы и верили, но. мой манометр не обманешь, а 409- мотор, прогнанный более 100км со соростью выше 120км\ч — железный показатель факта, которому я верю больше, чем рекламным фразам от лукавого. ))

Это ссылки на международные стандарты, которые соблюдают
производители масел и автопроизводители во всём мире.
Можно, конечно, не верить, что на западе и востоке (кроме России)
существуют независимые институты по сертификации моторных
масел. И что крупные автопроизводители типа Мерседеса,
Фольксвагена, Вольво проводят собственные испытания на
соответствие масел заявленным параметрам и дают допуска
на применение масла в своих авто.
Конечно, можно считать, что все кругом идиоты и жулики.:rolleyes:
Один Вы умный.

И фраза : минеральное масло менее загрязнит двигатель — просто бред. Я отъездил 60000на минералке, вскрыли, а там всё цвета «шоколадный заиц». Всё вымыл и покончил со сказками. Чего и всем желаю.
Бред это то, что Вы не хотите понять — минералка и синтетика это
как раз рекламные названия. То, что многие продают под назвванием
«синтетика» — гидрокрекинг, то есть строго говоря — минералка.
Важны конкретные характеристики масла. Если оно класса SM, то двигатель не будет загрязняться независимо от базы.
Но если Вы залили минералку от говнойла, причём сами не знаете какую,
то конечно, чистоты двигателя не будет.

Господа, проблема может быть гораздо проще:) Летят датчики давления масла. Они находятся прямо над выпускным коллектором. Со временем от горячей погоды под капотом они просто умирают. Смените датчик давления, если не поможет, тогда ройте глубже.

Патрик 11года 58000 км. на данный момент поменял 4 датчика. по 280 руб. начинает писчать, меняю и до следующего писка. самое главное несвернуть цветмет на которой он прикручен.

Но у Кастрола есть другие
масла — надо внимательнее смотреть буковки А3/В4 или А5/В5.

Нам А5 не надо, по крайней мере на лето.

Adblock
detector