Меню

Bwa двигатель замена грм

Bwa двигатель замена грм

На TFSI, теже ролики, тотже ремень..

заменил на 85тыщ. от греха подальше.
+1, это ИМХО

помпу можно не трогать — ИМХО.
У меня помпа уже почти 200 тык пробежала.

а как помпу проверить надо менять или нет?)

Мне говорили, что помпа меняется каждую вторую замену ремня! По мне так замена ремня максимум каждые 75000-80000 км!

На спидометре 106 000 км. Решил заменить так как потом дороже встанет. Заказал ремкомплект ГРМ, сальники коленвала распредвала, ремень генератора и натяжной ролик. А насчет помпы одолевают сомнения +цена сомнения — 4690 р.

P.S. Пассат не Таз, каждый раз менять ГРМ+помпа наверно не обязательно. Хотя может заказать, а там при разборе видно будет.

а как помпу проверить надо менять или нет?)
Никак. Только сняв/ослабив РГРМ. и ручками на люфт/подклинивание.

Мне говорили, что помпа меняется каждую вторую замену ремня!
Исходя из принципа- «лучше перебдеть, чем недобдеть» то да. А так- помпа меняется по дефектовке, а дефектовка возможна только при снятом ремне ГРМ или по видимым (течь)/слышимым(гул) признакам.

А насчет помпы одолевают сомнения +цена сомнения — 4690 р.
На В5+ я менял помпу по дефектовке на 100 тысячах пробега. Причем никаких слышимых/видимых предпосылок не было, сняли ремень-обнаружили люфт. Помпу не заказывал. ). пришлось экстренно покупать на рынке, причём оригинала не оказалось. Если бы я предполагал такой расклад, а у Вас возможен такой же, то помпу просто взял с возможность сдачи обратно (как потом сделал на авто жены при замене РГРМ, родная оказалась в идеале несмотря на 150 тык пробега). Как то так.

На В5+ я менял помпу по дефектовке на 100 тысячах пробега. Причем никаких слышимых/видимых предпосылок не было, сняли ремень-обнаружили люфт. Помпу не заказывал. ). пришлось экстренно покупать на рынке, причём оригинала не оказалось. Если бы я предполагал такой расклад, а у Вас возможен такой же, то помпу просто взял с возможность сдачи обратно (как потом сделал на авто жены при замене РГРМ, родная оказалась в идеале несмотря на 150 тык пробега). Как то так.

Насчет взять с возвратом идея хорошая, но не получится, так как заказываю все у партнера клуба в Москве. По ходу закажу все таки, люфт не люфт, а я не первый хозяин.

Ремонт автоэлектрики. Техпомощь.

Фольксваген, двигатель 2.0 FSI. Замена ремня ГРМ

Интервалы замены Ремень привода ГРМ — Замена 180000 Километры
Внимание: На этом двигателе при обрыве ремня привода ГРМ высока вероятность удара поршня о клапаны.

Специальный инструмент

Фиксатор натяжителя дополнительного приводного ремня -Volkswagen №T10060A.

Специальные указания

• Отсоедините провод от » — » клеммы аккумуляторной батареи.
• Не проворачивайте коленчатый или распределительный валы при снятом ремне привода ГРМ.
• Снимите свечи зажигания для облегчения вращения коленчатого вала.
• Прокручивайте коленчатый вал только в нормальном направлении вращения (если не указано противоположное вращение).
• НЕ ВРАЩАЙТЕ коленчатый вал посредством вращения звездочки распределительного вала или других звездочек.
• Соблюдайте все моменты затяжки.

Снятие

Поддомкратьте переднюю часть автомобиля и установите опорные стойки.
Снимите:
• Нижнюю защиту двигателя.
• Правое переднее колесо.
• Фартук правого переднего крыла.
• Верхнюю крышку двигателя (при необходимости).
• Воздушный фильтр и корпус (при необходимости).
Частично слейте охлаждающую жидкость (при необходимости). Отсоедините шланг (и) от аккумулятора паров топлива. Извлеките предохранитель топливного насоса из блока предохранителей под приборной панелью. Если оставить предохранитель, топливный насос будет активирован концевым выключателем двери водителя. Отсоедините трубку (и) подачи топлива. Сдвиньте в сторону аккумулятор паров топлива (при необходимости).
Снимите:
• Разъем на расширительном бачке системы охлаждения двигателя (при необходимости).
• Расширительный бачок системы охлаждения.
• Дополнительный приводной ремень. Используйте спец инструмент №Т10060A.
• Натяжитель дополнительного приводного ремня.
Вывесите двигатель.
Снимите:
• Верхнюю крышку ремня привода ГРМ [1] .
• Шланг промежуточного охладителя к турбокомпрессору (при необходимости).
Проверните коленчатый вал по часовой стрелке до ВМТ поршня первого цилиндра. Убедитесь, что установочные метки совмещены [2] и [3] .
Снимите:
• Болты шкива коленчатого вала [4] .
• Шкив коленчатого вала [5] .
• Болты нижней крышки ремня привода ГРМ.
• Болт кронштейна правой опоры двигателя [6] .
Убедитесь, что установочные метки совмещены [3] . Пометьте звездочку коленчатого вала и опорную пластину краской [7] .Отверните болты реактивной тяги двигателя [8] . Вывесите двигатель.
Снимите:
• Правую опору двигателя [9] .
• Болты кронштейна правой опоры двигателя [10] .
• Нижнюю крышку ремня привода ГРМ [11] .
• Кронштейн правой опоры двигателя [12] .
Ослабьте гайку натяжителя [13] . Отведите натяжитель от ремня. Используйте ключ-шестигранник [14] . Слегка затяните гайку [13] . Снимите ремень привода ГРМ. Если ремень будет использован повторно, пометьте мелом направление вращения на ремне.

Установка ремня ГРМ

Указание: Двигатель должен быть НЕПРОГРЕТЫМ.
Убедитесь, что установочные метки звездочки распределительного вала совмещены [3].
Убедитесь, что установочные метки звездочки коленчатого вала совмещены [7] .
Наденьте ремень привода ГРМ в следующем порядке: Если устанавливается старый ремень, то соблюдайте направление вращения ремня по нанесенным на ремне меткам.
• Шкив коленчатого вала.
• Направляющий ролик (G1).
• Ролик натяжителя.
• Звездочка распределительного вала.
• Звездочка насоса охлаждающей жидкости.
• Направляющий ролик (G2).
Убедитесь, что фиксирующий выступ расположен в выемке головки блока цилиндров [15] . Убедитесь, что ведущая ветвь ремня натянута между звездочками. Ослабьте гайку ролика натяжителя [13] . Поворачивайте натяжитель по часовой стрелке до тех пор, пока выемка [16] не будет находиться над выступом [17] на опорной пластине. Используйте ключ-шестигранник [14] . Ослабьте натяжение ремня. Медленно поверните натяжитель по часовой стрелке до совмещения выемки с выступом на опорной пластине [17] и [18] . Используйте ключ-шестигранник [14] . Затяните гайку ролика натяжителя [13] . Момент затяжки: 25 Нм. Медленно проверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке до совмещения установочных меток [3] и [7]. Последние 45° поворачивайте коленчатый вал плавно и без остановок. Убедитесь, что установочные метки совмещены [3] и [7] . Убедитесь, что метка [18] совмещена с выступом [17] на опорной пластине.
Если нет: Повторите процедуру натяжения.
Установите:
• Нижнюю крышку ремня привода ГРМ [11].
• Кронштейн правой опоры двигателя [12].
Затяните болты кронштейна правой опоры двигателя [10] . Момент затяжки: 45 Нм.
Опустите двигатель.
Затяните болт кронштейна правой опоры двигателя [6]. Момент затяжки: 45 Нм. Болт кронштейна правой опоры двигателя [6] на 25 мм короче, чем другие болты [10].
Установите:
• Шкив коленчатого вала [5].
• Болты шкива коленчатого вала [4]. Используйте новые болты.
Затяните болты шкива коленчатого вала [4] . Момент затяжки:
• Кроме AXX/BPY/BWA -A: 10 Нм + 90°.
• AXX/BPY/BWA -B: 20 Нм + 90°.
Убедитесь, что установочные метки совмещены [2] и [3]. Установите правую опору двигателя и отрегулируйте ее положение [9]:
• Зазор опоры двигателя: 10 мм минимум [19].
• Убедитесь, что опора двигателя сориентирована параллельно кронштейну опоры [20].
Затяните:
 Болты опоры двигателя [21] . Момент затяжки: 40 Нм + 90°. Используйте новые болты.
 Болты опоры двигателя [22] . Момент затяжки: 20 Нм + 90°. Используйте новые болты.
 Болты опоры двигателя [23] . Момент затяжки: 60 Нм + 90°. Используйте новые болты.
Установите детали в порядке, обратном снятию. Затяните болты реактивной тяги двигателя [8] . Момент затяжки: 40 Нм + 90°. Используйте новые болты.
Заправьте систему охлаждения.

Читайте также:  Ремонт машины у диллера

Замена ремня ГРМ своими руками. Оказывается, не сложно!

Хотите отремонтировать машину чужими руками, но не готовы выложить сумму, которую просит официальный дилер? Ищите проверенных неофициалов. Считаете, что оригинальные запчасти слишком дорогие? Выбирайте неоригинальные от надежных производителей.

А если хотите потратить меньше денег и располагаете временем, замените ремень ГРМ сами. Наша инструкция вам в помощь.

  • Замену ремня ГРМ мы выполним на довольно распространенном автомобиле — Skoda с 1,6-литровым двигателем мощностью 100 л.с. Основные работы будут вестись с правой стороны моторного отсека по ходу движения.

    Ремень ГРМ спрятан под пластиковой крышкой. Чтобы до нее добраться, придется снять верхнюю опору силового агрегата. А доступ к ней перекрыт корпусом адсорбера и бачком системы охлаждения. Соответственно, долой все, что мешает. Показывать процесс демонтажа пропустим. Сразу перейдем к моменту снятия кожуха.

    Расчищаем доступ к ремню ГРМ

    Подразобрав моторный отсек, мы получили прекрасный доступ к болтам крепления правой опоры силового агрегата, а также к фиксатору верхней крышки ремня ГРМ. Для снятия самой крышки поворачиваем фиксатор в положение Open с помощью шлицевой отвертки. Надавливаем — и фиксатор отстегивается. Их два — спереди и сзади, отстегнув оба, снимаем крышку.

    Теперь снимем ремень привода вспомогательных агрегатов. Для этого ключом «на 15» ослабляем натяжение ремня. Выводим ремень и возвращаем натяжитель в исходное положение. Сняв ремень, проверяем его на наличие трещин, для чего выворачиваем наружу и нагружаем. Даже при малейших подозрениях на трещины меняем ремень привода вспомогательных агрегатов без лишних раздумий. У нас он в хорошем состоянии.

    Совмещаем метки

    Следующий важный этап работ — совмещение меток. Для этого нужен доступ к шкиву коленвала, а значит, придется снять правое переднее колесо, нижний грязеотражающий щиток и правую боковую защиту. Благополучно «расчистив» путь к шкиву коленвала, начинаем вращать его за болт ключом на 19, совмещая метки. Контролируем процесс по метке распредвала. Теперь можно открутить болты крепления шкива. Для этого удерживаем болт его крепления ключом на 19, а шестигранником «на 6» отворачиваем все четыре болта крепления, фланца.

    Сняв шкив коленчатого вала, убираем нижнюю защитную крышку ремня ГРМ, которая, кстати, не пластиковая, как верхняя, а стальная. Ключом Torx «на 30» отворачиваем пять болтов крепления крышки. Остановимся еще раз на совмещении меток: та, что на шкиве, должна оказаться напротив той, что на крышке.

    Читайте также:  Устройство бензиновых двигателей конспект

    Домкратим двигатель

    Последнее препятствие на пути к ремню — правая опора двигателя. Чтобы ее снять, мы с помощью домкрата приподнимаем двигатель, и только после этого головкой «на 18» отворачиваем болты крепления верхней опоры. Затем головкой «на 16» — два соседних болта, с помощью которых опора крепится уже к кузову автомобиля. Сняв часть опоры, получаем доступ к болтам крепления оставшейся части непосредственно к двигателю. Их три: два сверху и один снизу. Откручиваем все болты головкой «на 16».

    Снимаем ремень ГРМ

    Ставим новый ремень, аккуратно заправляем его на шкивы. Для регулировки удобно использовать зеркало. Берем Г-образные щипцы, вставляем их в отверстия на внутренней обойме ролика натяжителя и проворачиваем его против часовой стрелки. Совмещаем планки: внутренняя неподвижная сторона должна оказаться точно напротив стрелки, которая смещается при проворачивании внутренней обоймы. Как только получилось это сделать, затягиваем гайку, удерживающую ролик.

    Отрегулировав натяжение ремня, убедимся в правильности установки меток. Для этого проворачиваем коленчатый вал на два оборота и снова проверяем положение меток. Только после этого можно считать установку ремня правильной и завершенной. Еще раз: важно убедиться, что метки совпадают и что регулировочный флажок на натяжителе находится напротив отверстия на неподвижной планке. Теперь дело за малым: осталось вернуть все снятые детали на место.

    Замена ремня ГРМ — процесс, в общем, несложный, но достаточно трудоемкий и затратный по времени. Решив проводить работы самостоятельно, будьте внимательны и аккуратны, а главное, четко следуйте инструкции.

      Миф о приводных ремнях. В чем заблуждаются механики со стажем, показано тут.

    Далеко ли уедешь с оборванным ремнем генератора? Наш эксперимент.

    Все вопросы и предложения по серии выпусков «Техническая среда» присылайте на адрес: techsreda@zr.ru.

    Другие выпуски «Технической среды» доступны в нашем спецпроекте, а также на нашем канале в YouTube.

    Замена ремня грм 2.0 tdi

    Замена ремня ГРМ на дизельном двигателе 2.0 TDI. Цена работы и запасных частей. Вессь процесс подробно, можно использовать в качестве инструкции по замене своими руками.

    Работы в отчете проводились на дизельном двигателе автомобиля VW Amarok объемом 2.0 TDI. Двигатель чаще всего встречается на автомобилях Тигуан, Шкода Суперб, Амарок, реже Октавия и пр. Цена работы и запасных частей тут.

    Аналогичная замена ремня ГРМ производится для двигателей с буквенным обозначением: CAAA, CAAB, CAAC, CAAE, CAGA, CAYA, CAYB, CAYC, CAYD, CAYE, CBBB, CCHA, CDBA, CDCA, CFFA, CFFB, CFFD, CFFE, CFGB, CFGC, CFGD, CFHA, CFHB, CFHC, CFHD, CFHE, CFHF, CFJA, CFJB, CFWA, CGLA, CGLB, CGLC, CGLD, CGLD, CGLE, CGLE, CJCA, CJCA, CJCB, CJCB, CJCC, CJCD, CKUB, CKUC, CLCA, CLCB, CLJA, CLLA, CLLB, CLNA, CMFA, CMFB, CMGA, CMGB, CNEA, CNFA, CNHC, CSHA, CSUA, CSUB, CSUE.

    Такие силовые агрегаты устанавливают на автомобили: Фольксваген VW — Amarok (с 2010 г. в.), Passat (с 2011 г. в.), Sharan (с 2011 г. в.), Tiguan (с 2012 г. в.), Touran (с 2011 г. в.), Caddy (с 2009 г.в.), Golf (с 2008 г.в.), Multivan — Transporter (с 2011 г.в.). AUDI —A4 (с 2010 г.в.), A5 (с 2010 г.в.), A6 (с 2011 г. в.), Q3 (с 2012 г. в.), Q5 (с 2010 г.в.), TT (с 2009 г.в.). SEAT — Alhambra (с 2011 г. в.), Toledo (с 2013 г. в.).

    Замена ремня своими руками?

    Часто спрашивают можно ли произвести работы по замене ремня на дизельном двигателе своими руками, насколько сложно? Всегда отвечаю, что данный мотор (2.0 ТДИ), один из самых простых в плане ремонта газораспределительного механизма, в сравнении с другими силовыми установками VW. Поэтому при наличии необходимого ресурса, ремонт можно выполнить самостоятельно.

    Все действия, инструмент, фото и видео с описанием, чтобы выполнить ремонт самостоятельно в данном отчете.

    Когда менять ремень ГРМ?

    Пробег автомобиля на момент ремонта составил 97 384 км. Регламент производителя Фольксваген, предписывает замену по достижению пробега в 120 000км. После замены: проверка состояния каждые 40 т.км.

    Порядок работ по замене ремня VW 2.0 TDI:

    • Разбираем все узлы и детали, мешающие доступу к ГРМ
    • Выставляем метки ГРМ и фиксируем механизм ГРМ
    • Меняем ремень, ролики, натяжитель, помпу
    • Устанавливаем натяжение, снимаем фиксаторы
    • Проворачиваем коленвал 2 раза, выставляем метки ГРМ фиксируем, устанавливаем натяжение
    • Повторяем процесс до тех пор, пока натяжитель ремня после прокрутки укажет правильное положение.
    • Окончательно все затягиваем и собираем автомобиль.

    Видео всего процесса за несколько минут

    Похожие записи

    Замена ремня ГРМ на Фольксваген Тигуан 2.0 TDI дизель CLJA

    Замена ремня ГРМ Фольксваген Амарок

    Замена ремня ГРМ Фольксваген Пассат СС 2.0 TDI

    Начинаем ремонт ГРМ дизельного двигателя

    1. Вентилятор лучше снять, он мешает доступу к двигателю. Освобождаем его от патрубков, выводя их из креплений
    2. Откручиваем винты крепления корпуса вентилятора
    3. Отсоединяем трубку маслоотделителя, разъем клапана.
    4. Ослабляем хомуты и извлекаем воздушный патрубок
    5. Выводим нижний патрубок из штатных креплений
    6. Отсоединяем питание вентилятора 2
    7. Откручиваем нижние винты крепления корпуса
    8. При помощи отвертки отводим защелки, расположены с двух сторон и аккуратно вынимаем вентилятор
    9. Отстегиваем три защелки на пластиковом кожухе ремня ГРМ и извлекаем его
    10. Получили доступ к механизму ГРМ, судя по внешнему виду и положению натяжителя, ремень в хорошем состоянии
    11. Снимаем приводной ремень, отжав ключом натяжитель. Если менять не запланировано, то помечаем направление.
    12. Откручиваем и снимаем шкив коленчатого вала.
    13. Извлекаем нижний кожух зубчатого ремня
    14. Проворачивая ключом за болт коленвала выставляем двигатель в ВМТ. Для этого нужно совместить метку на шкиве коленвала и метку на специальном фиксаторе коленвала. Фиксатор устанавливаем на место когда метки совпадут (метки на фотографиях обвёл)
    15. Устанавливаем фиксаторы в отверстия шкива распредвала и ТНВД, при этом метка на шкиве распредвала показывает примерно вверх (на 12 часов, на фото обведена)
    16. Ослабляем болты на шкиве распределительного вала и ТНВД
    17. Откручиваем гайку на натяжителе зубчатого ремня и извлекаем его вместе с натяжителем
    18. Старый ремень снят, валы зафиксированы.
    19. Снимаем обводные ролики, они будут меняться на новые
    20. Выкручиваем старые шпильки, они не всегда бывают в новом комплекте ГРМ, которые привозят автовладельцы. В данном случае устанавливался мой комплект и шпильки в нем есть. Ниже будет фото из ELSA с описанием механизма и что нужно заменить, шпильки под такое требование не попадают
    21. Новый комплект ГРМ CONTITECH CT 1139 K2. Данный производитель поставляет для концерна Фольксваген ремень ГРМ
    22. Устанавливаем новые шпильки, затягиваем моментом 15Нм.
    23. Далее заменим насос ОЖ на новую HEPU P662. Оставлять помпу нецелесообразно, так как вероятность того, что она прослужит до следующей замены ремня ГРМ — невелика. Откручиваем болты крепления насоса
    24. Спускаем давление в системе, открутив крышку бачка
    25. Смазываем уплотнитель на новой помпе
    26. Вынимаем старую помпу и устанавливаем новую, если сделать это быстро, то потеря охлаждающей жидкости будет минимальна, затягиваем моментом 15 Нм
    27. Смываем остатки охлаждающей жидкости
    28. Устанавливаем новые ролики. Момент затяжки: нижний 20Нм, верхний 23 Нм, большой 50Нм с доворотом 90°
    29. Болты шкива распредвала меняем на новые
    30. Устанавливаем новый ремень и натяжитель
    31. Натяжитель ремня ГРМ, устанавливается опорой в специальное отверстие, устанавливаем натяжение ремня ГРМ
    32. При установке ремня, весь свободный ход шестерни распредвала, смещаем в сторону натяжителя, как на фото. С шестерней ТНВД так же. Затягиваем натяжитель и шестерни предварительным моментом в 20 Нм (окончательно, после нескольких проверок)
    33. Извлекаем фиксаторы
    34. Делаем 2 оборота коленчатого вала
    35. Возвращаем все фиксаторы, убедившись, что метки совпадают. Повторно выставляем натяжение зубчатому ремню. Повторяем весь процесс, до тех пор, пока после проворачивания ремня, натяжитель не будет указывать на центр контрольной прорези. Окончательно затягиваем, моменты усилия согласно ELSA на фото:
    36. Собираем в обратном порядке автомобиль, шкив коленвала затягиваем моментом 10Нм с доворотом 90 градусов.
    37. Приводной ремень возвращаем на свое место (схема протяжки поликлинового ремня для дизеля на фото)
    38. Устанавливаем вентилятор на штатное место, патрубки в места креплений
    Читайте также:  Ремонт двигателя 25 k4f

    Устройство ремня ГРМ : (описание моментов и деталей, в.т.ч которые согласно регламента нужно заменить)

    1 — Кожух зубчатого ремня q верхняя часть; 2 — Зажимы; 3 — Зубчатый шкив распределительного вала; 4 — Винт q 10 Нм; 5 — Кожух зубчатого ремня q задняя часть; 6 — Крышка; 7 — Винт q 23 Нм; 8 — Направляющий ролик; 9 — Шпилька q 15 Нм; 10 — Зубчатый шкив q для насоса высокого давления; 11 — Направляющий ролик; 12 — Винт q после разборки заменить q 50 Нм и довернуть на 90°; 13 — Насос системы охлаждения; 14 — Зубчатый ремень q перед снятием пометить направление вращения q проверить степень износа q не перегибать; 15 — Шпилька q 15 Нм; 16 — Направляющий ролик; 17 — Гайка q 20 Нм; 18 — Кожух зубчатого ремня q нижняя часть; 19 — Винт q после разборки заменить q 10 Нм; 20 — Натяжной ролик; 21 — Гайка q 20 Нм и довернуть на 45°

    Список инструмента

    Ключ «колокольчик» на 16/17 мм.; Гаечный ключ на 13 мм.; Отвёртка плоская длинная; Отвёртка плоская маленькая; Бита «звездочка М 8»; Бита «звездочка М 10»; Бита «1/4» TORX «T 30»; Трещоточный ключ «1/4»; Трещоточный ключ «3/8»; Головка «1/4» на 10 мм.; Головка «1/2» на 21 мм. — 12 гранная; Головка «1/4» на 13 мм.; Головка «3/8» на 16 мм.; Шестигранник на 6 мм.; Удлинитель «1/4» длиной 50 мм.; Переходник с «3/8» на «1/4»; Динамометрический ключ с диапазоном 20 — 90 Нм.; Пневматическая трещотка.

    Запасные части

    Комплект ГРМ CONTITECH CT 1139 K2
    Помпа или правильно насос ОЖ HEPU P662

    Руководство по установке ремня можно найти сайта Contitech

  • Adblock
    detector