Как поменять температуру при запуске двигателя

Особенности национального пуска двигателя в зимний период

Почему подлые изнеженные иномарки без проблем пускаются в лютый мороз, почему восьмиклапанный ВАЗ спокойно переносит ‑ 20 градусов по Цельсию, а у его шестнадцатиклапанного собрата проблемы начинаются уже при – 15 и еще много других «почему» нужно нам решить. Ниже мы будем стараться освещать все, что удалось найти по этой проблеме. Очень приветствуется опыт эксплуатации ВАЗов в экстремальных условиях, а так же описание и опыт общения с предпусковыми подогревателями, теплоаккумуляторами и т.д. Декабрь 2002 -го в Волгограде выдался очень суровым (- 20 …- 27 ) и позволил провести наблюдения на конктретно взятой стоянке. Иномарки, кстати, не заводятся точно так же, как и все остальные. Проблема залитых свечей актуальна и для «немцев» и для «японцев». Видимо, сказывается калибровка в условиях морозильных камер, где не учитывается влажность, атмосферное давление и качество жидкости, похожей на бензин.

Ну, начнем. Для начала аксиомы. Необходимые и достаточные условия.

1 . Необходимо иметь совершенно исправный автомобиль. Чем больше в авто явных и тайных неисправностей – тем меньше у него шансов на успешную заводку.
2 . Наличие исправной, хорошо заряженной АКБ
3 . Моторное масло не должно быть слишком густым. Оптимальное масло для зимы 5 W 40 , отличное – 0 W 40 . В системе охлаждения крайне желательно иметь импортный антифриз.
4 . Исправный стартер. п. 1 – 3 должны обеспечивать скорость прокрутки не менее 100 об.мин.
5 . Наличие правильной искры на сухих и правильных свечах.
6 . Наличие паров бензина. То есть бензин не должен замерзать и хотя бы немного испаряться, т.к бензин, собственно, сам не горит, горят его пары.

Статистика, собранная Ast.

Наблюдалось 200 незаверенных в мороз машин.

60 % машин – блокировка сигнализацией (замерзает китайское реле).

20 % машин имели не одну неисправность (зачастую например бывает и по 5 причин одновременно).

Заводим

1 . Выключаем все электрооборудование – обогрев стекол, печку и т.д.
2 . Включаем зажигание. Ждем. В некоторых случаях (точнее, всегда, если t ож ниже ‑ 7 градусов) происходит переуставка РХХ – надо дождаться завершения цикла уставки РХХ в начальное положение.
3 . Включаем на 10 – 15 сек. дальний свет – разогреваем АКБ.
4 . Выжимаем сцепление и заводим. Прокрутка 7 – 10 сек., не более.
5 . Если машина не завелась – выходим из машины и развлекаемся – смахиваем снег, чистим стекла, перекуриваем, смотрим, как другие бегают по стоянке с проводами и веревками. На развлечение – минимум 5 минут.
6 . Пробуем еще раз. 2 – 3 прокрутки по 5 – 10 сек., с паузой не менее 15 – 30 сек.
7 . Если есть в наличии единичные вспышки, но двигатель не схватывает – нажать на педаль газа «в пол», прокрутить с нажатой педалью 10 сек. – продувка цилиндров.
8 . Заводим последний раз, если ничего не вышло – переходим к следующему параграфу…

Если все-таки свечи залило…

1 . Главное – спокойствие. Перестаньте насиловать АКБ, он еще пригодится.
2 . Приготовьте комплект новых, желательно хороших свечей. (ненавязчиво рекомендую для 16 V – BERU UXF- 79 , для 8 V – BERU UX- 79 .)
3 . Для 16 V – снимаем крышку (ВНИМАНИЕ! Из ресивера часто выкручивается шпилька. Там сквозное отверстие. – оно должно быть закрыто). Выкручиваем свечи. Для 8 V – просто выкручиваем свечи.
4 . Снимаем разъем с модуля зажигания, что бы не спалить его.
5 . Крутим стартером с нажатой до пола педалью около пяти секунд.
6 . Подсоединяем разъем МЗ. Вкручиваем свечи. Заводимся как летом и уезжаем.

Немного о «зимних» калибровках.

Теперь немного о калибровках. Владельцы CTPro уже на зубок выучили явные «зимние» калибровки ДВС. НUMMER- 74 (Старый Нефор) раскопал неявную, но важную калибровку – «Фаза впрыска на пуске». На всех без исключения ВАЗовских калибровках стоит параметр 162 грд. Однако для обеспечения надежного пуска выглядит более правильным подача топлива в момент, когда впускные клапана полностью закрыты, что бы избежать заливания свеч. Бензин некоторое время будет испаряться в ресивере и на тарелках клапанов, улучшится концентрация паров бензина. Для этого нужно установить этот параметр (Переменные-Фаза-Фаза впрыска на пуске) для 8 V – 216 ( 222 ); 16 V – 252 ( 258 ). Требуется экспериментальное подтверждение.

А вот точные фазовые параметры впрыска:

2111 :
Впускной клапан. Открытие: 0 град. до ВМТ.
Впускной клапан. Закрытие: 36 град. после НМТ.
Выпускной клапан. Открытие: 30 град. до НМТ.
Выпускной клапан. Закрытие: 2 град. после ВМТ.

2112 :
Впускной клапан. Открытие: 29 град. до ВМТ.
Впускной клапан. Закрытие: 73 град. после НМТ.
Выпускной клапан. Открытие: 71 град. до НМТ.
Выпускной клапан. Закрытие: 31 град. после ВМТ.

Перечень проверенных теорией и практикой рекомендаций по холодному пуску

1 . Наличие моторного масла классов вязкости SАЕ 5 W 30 , 5 W 40 или 0 W 30 , 0 W 40 .
2 . Стартер, способный обеспечивать частоту вращения двигателя не ниже 100 об/мин.
3 . Бензин – зимний, с давлением насыщенных паров в соответствие с ГОСТ Р 51105 – 97 .

Путь от форсунки до камеры сгорания на впрысковом двигателе в несколько десятков раз меньше, чем в карбюраторном варианте. Форсунка распыляет топливо прямо на тарелку открывшегося в камеру сгорания впускного клапана. Огромное значение приобретает то, сколько именно паровой фазы топлива поступает в этот момент. Это полностью определяется испаряемостью топлива. Условия для воспламенения до того сильно могут отличаться из-за разницы во фракционном составе, что с трудом поддаются контролю и регулированию. Если для карбюраторного варианта это не слишком существенно из-за того, что топливо поступает по впускной трубе довольно длительное время и в конце концов испаряется до достаточной концентрации, то для впрыскового варианта все гораздо хуже: топливо, подается непосредственно на тарелку клапанов, не успевает испариться и заливает свечи. На этом основано и предложение HUMMER«a – дать топливу большее время на испарение. Попав на клапан в момент его закрытия, топливо начинает испаряться и на следующем такте впуска засасывается в циллиндр уже испарившемся в большей степени.

Естественно так же, что бы в баке не было воды (конденсата). До наступления холодов нужно позаботиться об том, что бы убрать из топливной системы воду. Сделать это можно, залив литр – другой технического спирта на полный бак. Спирт связывает воду (делает из нее водку :)) и сгорает вместе с ней. Для профилактики конденсирования влаги из воздуха на холодных стенках бака не рекомендуется зимой ездить с полупустым или пустым баком.

4 . Рекомендованные заводом для двигателя ВАЗ- 2112 свечи типа АУ 17 ДВРМ. Их импортные аналоги (неофициальная информация) представлены в таблице. Зимой предпочтительны более горячие свечи АУ 14 ДВРМ и их аналоги

Фирма-изготовитель	Прямой аналог	Более горячий аналог
ЭЗАЗС	АУ 17 ДВРМ	АУ 14 ДВРМ
Bosch	FR 7 DC, FR 7 DP	FR 8 DC, FR 8 DP
Beru	14 FR- 7 DUX	14 FR- 8 DUX
NGK	BCPR 6 ES	BKR 5 ES
AC Delco	FR 2 LS	FR 3 LS

Межэлектродный зазор свечей зажигания в зимний период целесообразно снизить до минимальной величины, то есть 1 мм. Свечи должны сухие, отожженые до отсутствия нагара, без электрического шунтирования, сколы и трещины в изоляторе недопустимы. Можно штатные, еще лучше брэнд какой-нибудь, но из фирменного магазина.

5 . Оставляя автомобиль на длительное время на открытой стоянке, перед выключением двигателя рекомендуется «прожечь» свечи зажигания. Для этого в течение одной минуты повысить частоту вращения двигателя до 3000 об/мин, а затем резко заглушить.

6 . Перед пуском, включив зажигание, сделайте паузу в несколько секунд чтобы злектробензонасос успел поднять давление в топливной рампе до рабочего значения.

7 . Перед пуском и во время пуска держать нажатой педаль сцепления, а на педаль дроссель не нажимать.

8 . Если в течение 10 секунд вспышек в цилиндрах двигателя нег, попытку пуска прекратить. Повторить ее через 30 – 40 с.

9 . Если вторая попытка пуска была безуспешной, третью следует начинать с полностью нажатой педалью дросселя (режим продувки цилиндров – в нормальном режиме запуск двигателя происходит при закрытой дроссельной заслонке, но в случае неуспешного запуска при низких температурах некачественное топливо не испаряется и попадая в цилиндры заливает свечи зажигания. Чтобы хоть частично скомпенсировать эту ситуацию на впрысковых авто имеется режим продувки цилиндров при котором водитель полностью открывает дроссельную заслонку и только после этого начинает пуск двигателя. В этом режиме дополнительное топливо не подается, при этом во время кручения стартером цилиндры активно продуваются воздухом, система зажигания работает в обычном режиме). После 6 – 8 с продувки начинайте плавно отпускать педаль дросселя, задержав ее в положении, при котором появятся вспышки.

10 . Если и третья попытка пуска не удалась, мы имеем либо более низкую температуру, чем предусмотрено «Техническими условиями» (минус 25 – 27 градусов – предел возможностей холодного пуска), либо двигатель все же неисправен, либо есть какое-то отклонение от рекомендаций, приведенных выше.

Для «реанимации» отморозков довольно часто используется метод обмана программы с помощью резистора, подключаемого параллельно ДТОЖ. ЭБУ, считая, что температура поднялась готовит более бедную смесь, предотвращая заливание свеч. Для этой цели годится резистор номиналом 30 – 50 кОм. При температуре – 30 сопротивление ДТОЖ примерно 52 ком. При использовании резистора 50 ком сопротивление падает вдвое, что соответствует примерно ‑ 18 град. С.

Альтернативные способы улучшения холодного пуска

Как запустить померзший насквозь двигатель в лютый мороз? Ответ напрашивается сам собой – подогреть его, что бы, во-первых, разогреть масло, во-вторых, нагреть ОЖ, которые разогреют элементы впуска для улучшения испаряемости бензина. Ну кто не помнит картинку из детства – сосед с паяльной лампой под стареньким «Запорожцем» или «Москвичом».…

Велика Россия и есть в ней такие места, где автомобили не глушатся совсем – через 15 – 30 минут его уже не заведешь… В местах с чуть менее суровым климатом автолюбители приспосабливают для нагрева двигателя электрические ТЭНы и на стоянке у каждой машины розетка…

Некоторые сигнализации имеют функцию автопрогрева – автоматическую заводку двигателя при снижении температуры ниже заданной. Но эта фича больше вредна, чем полезна – во-первых, она сажает АКБ, а последующая работа на ХХ не может полноценно ее зарядить, во-вторых, свечи, да и весь выпуск тоже, покрываются сажей. На 3 – 4 раз машина просто не заведется, залив свечи и посадив АКБ.

Единственной «продвинутой» системой, на мой взгляд, являются автономные подогреватели. До недавнего времени они выпускались только за рубежом. Лидеры – фирмы «Webasto» и «Hydronic». У данных устройств сплошные плюсы и один, перевешивающий все, минус – цена. Стоимость подобного девайса с установкой – от 1000 USD. Но в последнее время появился первый отечественный функциональный аналог – предпусковой подогреватель факельного типа «Теплостар», производства Самарской фирмы «Адверс».

Отопитель. Прогрев салона.

Штатная система отопления ВАЗ несмотря на все потуги конструкторов продолжает раздражать своей медлительностью. Особенно это касается 16 -кл. моделей. По уверению конструкторов ВАЗ штатная система отопления работоспособна до температуры ‑ 40 гр.С. Опыт опровергает эти утверждения.

Автолюбители начали самостоятельную борьбу за выживание, результатом которой стали описанные ниже модернизации.

Доработка штатного термостата вариант 1 вариант 2 вариант 3 – взяты с форума www.auto.ru . Автор MaximA.

С середины 2003 г. серийно на автомобили ВАЗ 10 -го семейства стали устанавливаться термостат ( фото 1 фото 2 фото 3 ) и отопитель салона нового образца. Новый отопитель имеет увеличенный радиатор и, как утверждают на ВАЗе, на 30 % увеличенную теплоотдачу.

Доработка отопителя ВАЗ- 2110 .

Сизинцев Олег som@orel.ru

Доработка позволит поднять эффективность отопителя с 60 %- заложенных конструкцией до 100 %. Результат превзойдет самые смелые ожидания. На работу уйдет 30 мин.

1 . Установить на штатные шпильки крепления катушки зажигания, расположенные на задней стенке полки аккумулятора, дополнительный электронасос от автомобиля «Газель» электродвигателем вниз. На карбюраторных катушку зажигания предварительно перенести на шпильки крепления бачка омывателя.
2 . Слить охлаждающую жидкость из блока двигателя.
3 . От выпускного патрубка головки блока отсоединить шланг подвода жидкости к отопителю и подсоединить к горизонтальному патрубку электронасоса (длины хватает)
4 . К вертикальному патрубку электронасоса подсоединить шланг, соединённый из двух S‑образных шлангов 2108 (стоят в салоне между краном и радиатором отопителя),либо другой подходящий. Второй конец подсоединить к головке блока, на место ранее снятого штатного.
5 . Взять реле с нормально разомкнутыми контактами ( 2105 , 2108 -реле стартера, зажигания) с кронштейном для крепления. Перемкнуть перемычкой контакты 30 и 86 .
6 . Отсоединить от клапана рециркуляции (расположен на щитке передка в моторном отсеке, к нему подходят два тонких шланга) провода ‑белый/голубой и желтый с голубой полосой.
Белый/голубой – подсоединить к клемме 85 реле, желтый с голубой полосой к клемме 30 . Клемму 87 соединить с проводом электронасоса.
7 . Залить охлаждающую жидкость. Управлять насосом удобно кнопкой рециркуляции.

Комментарий от Sim – по моему мнению, давление, развиваемое насосом от Газели, несколько высоковато и было бы неплохо предусмотреть какой-нибудь блок управления оборотами насоса.

Вторая проблема – плохое качество электронасосов, потерять по его вине дорогой антифриз будет довольно обидно да и надежность системы охлаждения снижается. Как выход – применение буржуйского электронасоса. Например, циркуляционный насос фирмы BOSCH (каталожный номер 0 392 020 068 – цена вопроса – 55 EUR). Данный насос потребляет вдвое меньше электроэнергии и производит в несколько раз меньше шума.

Причины незапуска впрысковых автомобилей при отрицательных температурах:

Основной причиной хренового пуска является – нехватка топлива. Кто сомневается может проверить, градусов при 20 .. 30 мороза, на проблемном автомобиле нужно подключить манометр топливной рампы, и попытайтесь запустить авто (не забудьте смотреть на манометр). Тем кому лень это делать поясню: при включении зажигания давление – 3 кг, включаем стартер, пытаемся запустить мотор, давление – 0 .. 1 кг (при давлении топлива 2 кг и ниже форсунки перестают распылять топливо). Отсюда следует – запускать двигатель надо короткими прокрутками, не обращая внимания на одиночные вспышки или на «схватывания» (полезно бывает увеличить «время работы насоса до пуска», секунд до восьми).

Очень сильно запуск впрысковых авто зависит от бензина, точнее от его октанового числа. Пример: на стоянке рядом со мной ставится RAV‑ 4 , достаточно свежий ( 1 .. 2 года), ездил он всю зиму каждый день, и тут в конце зимы, перед моей поездкой в Питер вижу как его прикуривают, подхожу – движок труп, я долго смотреть не стал, уехал … После того как я приехал из Питера, хозяин японца подходит ко мне и говорит что в тот день они всё таки запустили джипика… они бензобак согрели, движок с полпинка завёлся, хозяин один раз за всю зиму заправился 95 ‑м бензином (обычно ездит на 92 ‑м). Все клиенты которых я заставил перейти на 92 ‑й бензин, отмечают что движок стал запускаться легче.

Не стоит недооценивать роль свечей, на мой взгляд лучшие это «наши» то есть А‑ 17 ДВРМ, Энгельского или Уфимского заводов, последние при отличном качестве дешевле. Из импортных нормально ведут себя Чешские «BRISK», неплохо зарекомендовали себя немецкие свечи (но только если они действительно немецкие, пример: свечи фирмы «BOSCH» по цене 200 .. 300 руб за комплект, при их минимальной цене 8 $ за штуку) , хуже всех это «BERU» и «NGK».

Особое внимание стоит уделить «воспитанию» клиента, то есть, следует объяснить ему, что в зимнее время автомобили двигаются «внатяг» что не очень то способствует очищению свечей, и поэтому перед тем как заглушить движок перед ночной стоянкой надо дать ему поработать на холостом ходу минимум минут 5 .. 10 .

Ещё один немаловажный нюанс: этот накопительный эффект бензина в масле, особенно на автомобилях которые ездят «от стоянки до работы и обратно». Замечено что после замены масла на проблемном автомобиле в холодное время, тот начинал нормально запускаться (правда не долго 🙂 ).

Перейдём к калибровкам.

Тут открывается простор для творчества. Кто-то чуть шевелит калибровки, а другой перелопачивает ВСЁ. Одно очевидно для того, чтобы нормально настраивать двигатель надо представлять, как он работает (знать изнутри). Я лишь постараюсь показать направление.

Пример: частота искры на пуске составляет 2 мсек, а время накопление катушек при напряжении 10 вольт – 4 , 88 мсек .… Топливо в двигатель начинает подаваться раньше создания условий для его горения. Пример: практически ни одна иномарка не запускается с полпинка (практически одна причина не запуска их – это 95 ‑й бензин). Возьму на себя смелость утверждать, что асинхронная топливоподача и беспорядочное искрообразование есть ещё одна причина хренового холодного пуска.

Пример: у карбюраторного движка из «асинхронки» – только ускорительный насос, нормально настроенный карбюраторный движок запускается уверенно до 40 градусов мороза (я как-то запустил движок без посторонней помощи при ‑ 46 ).

Вот собственно и всё. Я намеренно опустил компрессию, стартер, аккумулятор и т.п, это всё должно быть в нормальном состоянии. Не приемлю я также всякого рода аэрозоли, подогреватели, разогреватели свечей и т.п шаманские средства. Добавлю лишь, что утверждения некоторых товарищей, что НОРМАЛЬНЫЙ движок запускается – необоснованны (у меня наблюдается много абсолютно нормальных двигателей, но многие из них имеют проблемы зимой), как и утверждения типа – виноват лишь тракт впуска… Если у кого то есть что добавить, или кто-то не согласен со мной – я всегда готов к диалогу.

PS: Еще немного о бензине. Многие сибиряки для облегчения пуска в зимнее время используют бензиновый «коктейль» 92 ‑й и 76 ‑й в соотношении 3 : 1