Ремонт двигателя Polaris
Капитальный ремонт двигателя Polaris
По истечению определенного пробега или наработки регламентного кол-ва моточасов, владельцу квадроцикла,снегохода Polaris рано или поздно потребуется капитальный ремонт двигателя.
«Капиталку» придется сделать и в случае перегрева двигателя, масляного голодания или в случае не умелого переезда речки, когда двигатель получил гидроудар.
Не редко, даже при прохождении планового ТО и обслуживания квадроцикла или снегохода, выясняется скрытая причина, почему Ваш квадроцикл НЕ ТЯНЕТ или ПОТЕРЯЛ МОЩНОСТЬ.
Все банально и просто — это ПОТЕРЯ КОМПРЕССИИ, ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ИЗНОС ЦПГ ( цилиндро-поршневой группы). В некоторых случаях — задиры стенки цилиндра в следствие перегрева.
Самым стандартным решением является РАСТОЧИТЬ ЦИЛИНДР до размера первого ремонтного размера. Следует отметить, что руководство по ремонту квадрика Поларис предполагает целых три РЕМОНТНЫХ размера ЦПГ : поршень, кольцо, цилиндр ( стенка гильзы или замена гильзы).
Самый ответственный момент — это произвести хонингование цилиндра (см.фото вверху). От успеха данной обработки цилиндра зависит очень многое.
Ну и соответственно , в очень тяжелом случае, требуется перегильзовать сам цилиндр на другую чугунную гильзу.
Вскрытие картера двигателя квадроцикла Polaris повлечет за собой и замену всех уплотнительных колец и сальников, потребуется заменить прокладку ГБЦ, прокладку клапанной крышки и т.д.
Так что если Вы планируете произвести качественный капремонт двигателя своего вездехода или сгнегохода — лучше сразу купить полный ремкомплект для ремонта двигателя при замене поршневой (рем комплект на фото вверху рядом с расточенным цилиндром) .
При проведении капитального ремонта двигателя особую роль играет подбор комплектующих, от того на сколько грамотно и правильно будет произведет подбор запчастей, будет зависеть и пробег квадро и снеготехники до следующего глобального разбора ДВС Поларис.
Но и тут можно найти золотую середину : оригинальные запчасти весьма дорогие, китайские аналоги убоги по качеству, а вот комплектующие и запасные части от честного производителя тюнинга имеют весьма привлекательную цену.
На фото вверху — не дубликатный , а тюнинговый поршень для ATV Polaris.
Motozip-54 качественный ремонт и обслуживание двигателя снегохода и квадроцикла Polaris
Компания МотоЗип54 — запасные части и комплектующие для ремонта двигателя квадроцикла и снегохода Polaris в Новосибирске: поршень стандартный, поршень ремонтного размера, комплект сальников и прокладок, прокладка ГБЦ, шатуны и вкладыши и многое другое. В наличии и под заказ. Профессиональный подбор по оригинальному каталогу.
УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ КВАДРОЦИКЛОВ,СНЕГОХОДОВ POLARIS ARCTIC CAT В НОВОСИБИРСКЕ
Телефон отдела заказов запчастей для квадроцикла, снегохода:
8-953-857-1122 запчасти для Поларис и Арктик Кэт в Новосибирске
купить или заказать оригинальные запчасти на снегоход и квадроцикл Полярис в Новосибирске
На сайте компании AVANCAR всегда можно получить весьма подробную информацию о новинках противоугонных систем StarLine , о различных видах оказываемых нами услуг , найти полезную информацию в виде статей и тестов , обзоров новинок автоэлектроники, систем охраны,комфорта. Где качественная у становка автомобильной сигнализации в Новосибирске . Прочитать отзывы о нас , и о предлагаемых нами продуктах. Купить Старлайн со скидкой. Противоугонная система для автомобиля — установить противоугонную систему в Новосибирске Black Bug
Полярный слон
Polaris WideTrak LX снегоход форум
Капиталка движка
Капиталка движка
Сообщение Zoobastik » 06 дек 2014, 14:33
История samosa
Сообщение Zoobastik » 06 дек 2014, 14:46
Снежик купил в ноябре, брал не новым, 2006 год. Пробег официально 600 км, судя по состоянию обманули не сильно. Готовился к первому выезду, который вчера и состоялся. Начну по порядку. Вставил в панель датчик температуры, тахометр и вольтметр (спасибо за подсказки форумчанам) при замене датчика температуры вылилось немного антифриза, но в гараже не было и решил, что куплю по дороге на охоту и долью на базе. На базу прибыли поздно и доливал уже на ощупь в темноте. Сразу сделали пробную поездку, подтянули гусянку- снежик летел, мотор пел, после чего выпили по стопке за охоту.
Наутро нормально завелся, отъехали от базы километров 7, после чего он начал глохнуть и совсем встал, начали разбираться выяснилось что нет компресси ( проверяли в полевых услових, палец спокойно держал через свечное отверстие давление в цилиндре) стало совсем грустно, было сделано предположение, что тосол налили в бачок для масла. Оттащили бураном снежик на базу вскрыли головку, на цилиндрах задиры, поверхность цилиндров в копоте.
Пришлось вернуться раньше кремни домой. Завтра буду вскрывать для дефектовки. Вопрос один и простой был ли у кого опыт ремонта двигателя? гильзовали или точили? существуют ли ремонтные размеры поршней? где лучше покупать ?
1. Есть два ремонтных размера поршней и колец.
2. Если срочно нужно ремонтировать, то покупать з/ч лучше в Москве. Я в декабре нашел в наличии в Атлант Сервис.
Если время терпит- то лучше покупать в Асашай. Экономия минимум в два раза.
3. Блок растачивается.
4. Мне ремонт обошелся:
-работа по ремонту 6000
-расточка блока и хонинговка 2000
-запчасти (2 поршня, 4 кольца, 2 прокладки, 2 сальника коленвала) -26400
4. Датчик температуры жигулевский нахер не нужен. Дело в том, что после его замены нужно было провести удаление воздушной пробки из системы охлаждения. Возможно поэтому и перегрели двиг.
Вот перевод процедуры из сервис мануала.
1. Дать движку полностью остыть
2. Снять крышку заливной горловины системы охлаждения (она же предохранительная
крышка системы охлаждения), которая на двигателе, а не на расширителльном бачке.
3. Долить антифриза до края. Оставить заливную горловину открытой
4. Приподнять переднюю часть снегохода примерно сантиметров на 15-20
5. Поставить рычаг трансмиссии на нейтралку
6. Завести двигатель и подождать пока он начнет устойчиво работать на холостых
оборотах
7. Следите за уровнем охлаждающей жидкости в заливной горловине. Как
только уровень жидкости начнет падать- немедленно доливайте.
Продолжайте доливать пока падение уровня не прекратится.
8. Откройте вентиляционный клапан предохранительной крышки заливной горловины.
Закройте горловину предохранительной крышкой (при этом клапан должен остаться открыт. )
9. Двигатель продолжает работать. Убедитесь, что радиаторы системы охлаждения
установленные под подножками, начали нагреваться.
10. Как только радиаторы станут очень теплыми закройте вентиляционный клапан
на предохранительной крышке и заглушите двигатель.
11. Опустите переднюю часть снегохода.
12. Дождитесь пока двигатель полностью остынет.
13. Долейте антифриз в расширительный бачок до уровня МАХ.
Движок снял и разобрал, задиры на обоих цилиндрах и поршнях, кольца, понятно, залегли. Сегодня планирую завести блок в «Механику», говорят они занимаются движками от снегоходов. Планирую или точить или гильзовать.
Но беда не приходит одна. После того как снял двигатель, решил проинспектировать состояние левого подшипника приводного вала, снял редуктор спидометра (естественно я перед началом сезона его прилично смазал), увидел там подшипник, но вот вала в подшипнике не было! Вал сместился примерно на 3-4 сантиметра в сторону кормы снегохода, встал в распор в лодку, проточил там себе канавку (в первом слое алюминия) и при этом спокойно работал, таскал снегоход, никаких посторонних шумов не было. Как я выдавливал вал обратно, это отдельная песня, сейчас он опять находится напротив отверстия подшипника. После долгих раздумий пришла мне одна мысль относительно проблем с приводными валами. Кажется мне, что проблемы связаны с недостаточной жесткость «лодки» в передней ее части в месте где проходит вал. Почему я так подумал, года я вытащил подшипник он оказался внешне целым и даже спокойно вращался, был небольшое замятие крышки сепаратора (но я думаю от тавотницы, переборщили при закручивании), а вала в подшипнике не было, значит он как то выскочил из подшипника, а мог он это сделать не разрушив подшипник только, если лодка раздулась (достаточно 15-20 мм, т.е. на сторону до 10 мм).
Планирую при ремонте вставить стяжку между левой и правой стенкой «лодки», наподобие той что ставят спортсмены на «девятках» между чашками передних стоек.
Что думаете?
В эти выходные планирую устанавливать на место вал и новый подшипник (подшипник купил вчера в «подшипник.ру») постараюсь сделать фотографии и подшипника и лодки=тонеля.
Антифриза не хватало потому что менял датчик температуры, естественно, немного вылилось. Утечек антифриза через радиаторы не было. Касательно кривых рук при ремонте, была с первая мысль, но когда разбираю что-то, всегда смотрю на крепеж, болты на коробке, на корпусе правого подшипника не имели повреждений, 90% что ничего не вскрывалось, хотя всегд аостается еще 10%.
Покупал я снежик когда снега еще не было, хотя и загнал его в прицеп своим ходом по травке, но на спидометр внимания не обратил. Продавал всеьма пожилой человек, как причину назвал, «стар я уже, да и деньги нужны дом подремонтировать . «. А плохо смотрел при покупки, так первый он у меня. Теперь когда сам разобрал, а потом, дай Бог!, соберу. я знаю что смотреть.
Кстати, когда покупал вчера подшипник вместе с корпусом, мне продавец однозначно сказал, что родной подшипник это какой то спецзаказ, т.к. у меня стоит подшиник AL 205 (япония), но по каталогу NTN он не бъется, продавец обнаружил следующие нестыковки:
— верхняя обойма овальной формы имеет два отверстия для смазки и через них однозначно смазка попадает в корпус подшипника, но ее основное назначение не смазывать подшипник, а выгонять воду, т.к. подшипник со стороны вала почти всегда находится в снегу. Согласно каталога должна стоять обычная обойма как он 6205.
— крышка сепаратора имеет резино-металлическиое исполнение, согласо каталога просто металлическое. Все понятно, нужна дополнительная защита тел качения в связи с условиями эксплуатации.
— т.н. корпусные подшиники, стандартно, имеют внутреннюю обойму увеличенной ширины со стопорными шестигранниками для фиксации на валу, родной подшипник не имеет такой радости.
Подскажите другое, есть ли возможность снять приводной вал не снимая и не разбирая коробки. Как я понял, согласно Сервис мануала, приводной вал в торце со стороны коробке имеет отверстие с резьбой, куда закручивается болт через нижнюю шестерню коробки. Это действительно так?
Кстати, вчера заказал поршневую второго ремонтного размера в «Механике», обещают через три недели привезти.
Спасибо за ответ! А то я уже почти коробку снял. А что значит «подвеска перед этим должна быть снята»?
Ограничитель под шестигранник на муфте верхнего вала (как я понял входной вал в коробку) я нашел, но зачем его выкручивать?
Спасибо Михаилу ZugZag за информацию по подшипникам, сам уже прикупил SNR на дн выложу фотки информацию по ним. Посмотрев на исполнение всех производителей, мое мнение что самое лучшее у наших VBF обратите внимание что у него есть вариант с резино-металлическим уплотнением сепаратора, что намного лучше чем просто стальная крышка сепаратора. Что убивает наши подшипники- вода, которая попадает в него со стороны приводного вала. Смысл смазки закрытого подшипника ( в нем смазка заложена на весь срок службы) — выдавить воду. У меня стоял подшипник NTN с отверстиями в наружней обойме, крышка сепаратора просто стальная — его надо обязательно смазывать. Я читал на форуме, что сейчас ставят российские подшипники, скажите кто его снимал, крышка сепартора имеет резиновую защиту? Внешняя обойма имеет отверстия для поступления смазки?
Доброго всем времени суток! Как и обещал выкладываю фотографии подшипников, которые применил при ремонте, а так же, фотографию тонеля, где приводной вал стоял в распор, при этом снежик ездил!
Я то же боюсь, что не встанет, но хочу попробовать. Внешняя обойма у обоих подшипников одинаковая. Почему решил взять, только из-за дополнительного резинового уплотнения. После сборки отпишусь.
Процесс сборки тормозит только проблема как заставить работать спидометр. Родного квадрата уже нет, заказал родной, но есть желание сделать сделать из подручного материала. Может кто-то что-то порекомендовать? Поскольку в торце вала имею только небольшую лунку (как будто от центровки) не совсем понимаю, квадрат привода спидометра просто входит в «квадратное» отверстие вала, или имеется что-то еще, что у меня потерялось.
Сегодня наконец дошли руки до замены левого подшипника приводного вала. Начинаю напресовывать — не идет, грею подшипник, охлаждоаю вал- все равно не идет. Мерию вал и понимаю почему, его диаметр 25,4, т.е. Дюйм! А вовсе не 25 мм. Пришлось срочно искать токаря и протачивать до 25 мм. Что- то не помню такой проблемы в форуме, неужели только у меня? Что все умудрились напресовать 25 мм на 25,4? А может после перехода производителя на российские или китайские подшипники он также перешел и на нашу размерность? у меня стоял оригинальный подшипник с 2006 года.
ой. Я то забыл про это всех предупредить :dread:
Раньше стоял дюймовый подшипник от NTN.
Теперь стоит наш подшипник. Не знаю точно с какого года, если не ошибаюсь с 2007, надо глянуть.
Так вот теперь вал и вправду 25 мм, а не 25.4.
Вам прежде чем покупать, надо было обмерить вал.
з.ы.
Обмерьте на всякий случай вал, сколько он мм.
У меня 25.1. (+- 0.05)
И дайте тут ответ. После чего я откорректирую инфу в моем посте по подшипникам.
