Отпускаю педаль газа машина ускоряется

• Регистрация
• Вход

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

Т.е. такое ощущение, что максимальная тяга не когда педаль в полу, а мм на 10 — 15 не дожата. замечаю каждый раз, чтобы это значило?

когда постепенно закрываешь заслонку в какомто положении пидали соотношение воздух-бензин идеальное, вот и подхват.

да, похоже, у меня примерно в этом же направлении мысли шли. всем спасибо за ответы!

Я думаю тут причина в таблице одной, на приоре последняя точка графика 80 открытия, но смысл думаю понятен.

..jpg
Описание:	a
Размер файла:	84,62 KB
Просмотрено:	318 раз(а)

Информация по иконкам и возможностям

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы

Проблема с управлением динамикой разгона

Здравствуйте!
После прохождения ТО (может быть просто совпадение) у авто отмечается очень неприятный эффект: при нажатии на газ более половины хода (вплоть до пола) нет адекватного ускорения. То есть машина разгоняется вяло, не энергично. Но когда отпускаешь педаль газа в определённом её положении (примерно до положения 10 % от начала хода — то есть педаль практически отпущена) происходит полная отдача мотора. Этот баг уже начал раздражать: выходишь на обгон — давишь в пол, а машина еле еле ускоряется, а там уже и встречная. Приходится на обратном ходе педали газа ловить единственное положение, когда начнётся ускорение .
Причём этот эффект возникает только на горячий мотор.

Подскажите пожалуйста, что может быть причиной?

P.S. Дроссельную заслонку чистил, свечи поменял, катушки зажигания с заведомо исправной машины ставил — ничего не помогло. На диагностике был — неисправностей не нашли, но предложили поменять прошивку, что и было сделано. Новая прошивка тоже не помогла.

динамика ФФ2, разгон ФФ2, управляемость ФФ2, динамика, разгон до 100км/ч, педаль газа

в свое время на карбюраторной 9-ке был точно такой же эффект.

Это был стопроцентный баг. На машине с механическим дросселем связь между углом нажатия педали и динамикой разгона прямая: больше нажал -> больше открылся дроссель -> в цилиндры попало больше воздуха -> под него нужно больше топлива -> больше мощность. В твоем случае видимо карбюратор недоливал, соответственно, получалась бедная смесь и провал мощности вместо ее роста.

Не понял. Нажал и держу в этом положении педаль газа, машина разгоняется. Потом на некоторой скорости (не помню, типа 60-80 км/ч) немного отпускаю педаль газа — машина начинает разгоняться еще резвее. Если недолив в карбюраторе, то он при всех положениях педали газа недолив. Тогда уж получается другое — при нажатой педали газа идет недолив, машина плохо тянет. Дальше чуть отпускаю педаль газа — воздуха поступает меньше, а топлива по какой-то непонятной причине должно поступать как и при прежнем положении педали. Только тогда смесь станет нормальной и соответственно идет прибавка мощности и подхват. Но тогда вопрос — как так может быть при жесткой связи педали газа и дросселя? Почему при отпускании педали газа подача воздуха уменьшается моментально, а недолив топлива запаздывает?

Эта хрень связана еще с долговременной памятью. Фокус обманывает сам себя, учитывая кучу лишних параметров.

Из TSB 58/2008, который мне прислал один приемщик.
Основной причиной может быть сбой адаптации к типу топлива. При выполнении программы адаптации типа топлива в модуле управления силовым агрегатом (PCM) не сохраняются никакие диагностические коды неисправности (DTC).
Определение типа топлива выполняется на основе сведений о типе и уровне топлива, сохраненных перед дозаправкой. PCM сравнивает предыдущий уровень топлива с новым уровнем топлива и рассчитывает количество добавленного типа. На основании этой информации PCM заранее вычисляет, какие новые типы топлива могут образоваться при заправке бензина. Благодаря этому предварительному расчету PCM может быстрее регулировать опережение впрыска топлива и опережение зажигания.
Во избежание затрудненного пуска двигателя при его низкой температуре или низкой наружной температуре следует установить на PCM пересмотренную калибровку.

Алгоритм адаптации работает не только при дозаправке другим типом топлива, но и при любом несоответствии реальных параметров ожидаемым значениям, в том числе при загрязнении дросселя, и при другой манере езды. Не секрет, что в тех семьях, где жена и муж управляют поочередно Фокусом, муж всегда матерится, так как после жены есму приходится «раскочегаривать» авто.
Кстати отсутствие ошибок не является основанием к оплате диагностики, исходя из этого TSB.

При отпускании педали газа тащит вперед

Дроссельная заслонка-то закрыта, воздуха только через РХХ подается и топлива столько же, сколько на оборотах ХХ. Вот оно и не раскручивается, а, наоборот, стремится установить 1100 об/мин. Вполне так, заметно тормозит.

: : Скажем еду где нибудь около 2000 оборотов на второй передачи
: +++ ТОРМОЖЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ с такиз оборотов НЕ БУДЕТ!
: А хитрая с..ка «Ынжектор» из за таких как ты, умышленно добавляет «газу»(т.е. продолжает давать топливо) ЧТОБЫ МАШИНА НЕ ЗАГЛОХЛА.

: А хитрая с..ка «Ынжектор» из за таких как ты, умышленно добавляет «газу»(т.е. продолжает давать топливо) ЧТОБЫ МАШИНА НЕ ЗАГЛОХЛА.
== Не совсем одно и то же. Газу-то она дает, но не настолько, чтобы поддерживать те же 2000 оборотов. Отпусти газ — через некоторое время будешь ползти примерно на 1300 оборотов.

== Я думаю надо читать код ошибки. Либо ДПДЗ, либо РХХ.

== на 1300 и будет держать, на на 2000 не поднимет.
Мой тазик с 2000 на 2-й двигателем тормозит, только слабо.
Но уж 2000 точно не оставляет.

читай исходное сообщение и вдумывайся

== а выше было сказано, что с 2000 на 2-й вообще тормозить не будет.

А у человека проблема — ТОРМОЖЕНИЯ НЕТ ВООБЩЕ

на 2000 его не будет!
== Хочешь — продемонстрирую.
Пока ДПДЗ был исправен — тормозила.
На неисправном — нет.
Поставил исправный — тормозит.

Ящик пива есть? (-)
== Есть, а что, забить хочешь?
Забить-то можно, а можно его и так выпить (:-))) — с Вас
место, с меня — ящик).

ВООБЩЕЕМ МОРАЛЬ ТАКОВА:

НЕХЕР МЕШАТЬ МАШИНЕ ЕЗДИТЬ! это не проблема — это норма.

Отпускаю педаль газа машина ускоряется

авто полностью исправно (все датчики и механическая часть). Рывки при малом дросселировании тоже есть, совсем небольшие. Это автоваз, думаю у всех так.

устранил подсос воздуха из под форсунок, рывки уменьшились намного, практически пропали. Но они есть!

Я бы тоже свыкся с этими рывками, если бы не два НО:
1) Рывки ну очень сильные;
2) Их не было. Машина ездила прекрасно плавно без рывков, при этом очень хорошо отзывалась на педаль газа и отлично разгонялась.
Я не пытаюсь изобрести что-то новое,я хочу вернуть то, что у меня точно было.

Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:

Yogangster
Можно на ТЫ, в гараже фсе равны.
Канешна уверен! Я сам только недавно победил эти задохи и рывки
И победил именно переделкой байпасного тракта от РХХ. Теперь движок мягко реагирует на ЛЮБЫЕ переходные режимы, за счёт свободной и равномерной подачи воздуха. И дело не в том, что у меня система не с ДМРВ, а ДАД. Я понял твою проблему после этих слов:
я езжу с рывками вначале нажатия педали газа! Именно вначале! Если дроссель открыт уже на 1-2 процента и резко или плавно нажать на газ, всё в порядке, машина не дергается, а плавно согласно интенсивности нажатия на газ устремляется вперед!
Это СТО ПУДОВО гласит о проблеме подачи воздуха на ХХ-ПХХ

Сегодня снял дроссель. Заменил прокладку, полностью вычистил его до блеска, хотя он и был практически чистый. Поставил новый рхх калужский за 900 рублёв. Немного приофигел от цены, но на что не пойдешь отчаявшись с этими рывками. Купил новый патрубок клапанная крышка-дроссель и новые два хомута. Продул все штуцера и отверстия, всё и так прекрасно продувалось и после чистки ничего не изменилось. Ну и соответственно рывки всё те же, не слабее, эффекта ноль. Всё таки я думаю, что это какой-то датчик, так как отклик на педаль разный, а иногда затупы по несколько секунд вообще. Механика себя так не будет вести, 99 процентов это электроника.

Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:

Остались старые ДМРВ, ДД ну и вроде всё, дпдз, дпк, рхх, фильтра, патрубки, хомуты, резиночки и прочее, всё новое. НО дмрв и дд по диагностике в норме, как и те датчики, которые я менял, теперь тупо как запасные. Компрессия чуть больше десяти по всех котлах с малым разбросом, свечи новые, модуль подкидывался другой рабочий и всё было тоже, ВВ провода старые, но по показаниям мультиметра около 8-9 кОм, Изоляцию не шьет нигде. С виду как новые. Давление топлива на хх 2,5, при газе чуть больше трёх. Такие дела. Может ещё есть идеи у кого какие-нибудь?)

Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:

авто полностью исправно (все датчики и механическая часть). Рывки при малом дросселировании тоже есть, совсем небольшие. Это автоваз, думаю у всех так.

устранил подсос воздуха из под форсунок, рывки уменьшились намного, практически пропали. Но они есть!

Я бы тоже свыкся с этими рывками, если бы не два НО:
1) Рывки ну очень сильные;
2) Их не было. Машина ездила прекрасно плавно без рывков, при этом очень хорошо отзывалась на педаль газа и отлично разгонялась.
Я не пытаюсь изобрести что-то новое,я хочу вернуть то, что у меня точно было.

Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:

Yogangster
Можно на ТЫ, в гараже фсе равны.
Канешна уверен! Я сам только недавно победил эти задохи и рывки
И победил именно переделкой байпасного тракта от РХХ. Теперь движок мягко реагирует на ЛЮБЫЕ переходные режимы, за счёт свободной и равномерной подачи воздуха. И дело не в том, что у меня система не с ДМРВ, а ДАД. Я понял твою проблему после этих слов:
я езжу с рывками вначале нажатия педали газа! Именно вначале! Если дроссель открыт уже на 1-2 процента и резко или плавно нажать на газ, всё в порядке, машина не дергается, а плавно согласно интенсивности нажатия на газ устремляется вперед!
Это СТО ПУДОВО гласит о проблеме подачи воздуха на ХХ-ПХХ

Сегодня снял дроссель. Заменил прокладку, полностью вычистил его до блеска, хотя он и был практически чистый. Поставил новый рхх калужский за 900 рублёв. Немного приофигел от цены, но на что не пойдешь отчаявшись с этими рывками. Купил новый патрубок клапанная крышка-дроссель и новые два хомута. Продул все штуцера и отверстия, всё и так прекрасно продувалось и после чистки ничего не изменилось. Ну и соответственно рывки всё те же, не слабее, эффекта ноль. Всё таки я думаю, что это какой-то датчик, так как отклик на педаль разный, а иногда затупы по несколько секунд вообще. Механика себя так не будет вести, 99 процентов это электроника.

Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:

Остались старые ДМРВ, ДД ну и вроде всё, дпдз, дпк, рхх, фильтра, патрубки, хомуты, резиночки и прочее, всё новое. НО дмрв и дд по диагностике в норме, как и те датчики, которые я менял, теперь тупо как запасные. Компрессия чуть больше десяти по всех котлах с малым разбросом, свечи новые, модуль подкидывался другой рабочий и всё было тоже, ВВ провода старые, но по показаниям мультиметра около 8-9 кОм, Изоляцию не шьет нигде. С виду как новые. Давление топлива на хх 2,5, при газе чуть больше трёх. Форсунки новые бошевские аналоги 996 пухлых. Такие дела. Может ещё есть идеи у кого какие-нибудь?)

Провалы при нажатии на педаль газа: причины и способы их устранения

Основных причин, вызывающих ощутимую потерю динамики разгона, «провал» мощности, возникающий при нажатии на педаль акселератора, всего три: двигателю требуется больше топлива, чем сейчас поступает в цилиндры при разгоне, что-то мешает нормальному искрообразованию (бензинового мотора), или «глючит» электронный блок управления (ЭБУ). Причиной неравномерной работы на холостых оборотах, когда авто дергается, «подтраивает», потом, при резком открытии дросселя – как бы «захлебывается» – чаще всего становятся: отказавшие свечи, катушка, или пробитый высоковольтный провод, либо – неисправности топливной системы – забитые фильтры, льющие форсунки, «отживающий свое» бензонасос, реже – «отмирающий» датчик положения коленвала. Чтобы узнать, что конкретно вызывает провалы в нормальной работе двигателя, нужно провести несколько проверок и замен, но для начала – определить направление поиска проблемы.

Причины провалов при нажатии на педаль газа

Педаль газа (акселератора) – орган управления, которым водитель дозирует объема горючей смеси, который конкретно в этот момент должен попасть в цилиндры двигателя, чтобы машина ехала быстрее или медленнее, а вот за соотношение воздуха и топлива (качество смеси) – отвечает сразу несколько систем, управляемых не водителем, а «мозгом» автомобиля (ЭБУ), или механикой (карбюратор).

Педаль газа

В карбюраторном двигателе это дозирование проходит проще – сечение отверстия основного жиклера, через которое проходит бензин, становится больше, или меньше. При необходимости – работает только жиклер холостого хода, при нажатии на педаль – оба вместе. Дальше двигателю главное поджечь смесь качественной искрой, и нужное усилие для проворота коленвала будет получено.

В современных инжекторных двигателях и дизелях изменение положения педали газа – отдает команду, прежде чем выполнить которую, электронный блок «сверяется» с показателями датчиков давления, температуры, с данными. показывающими обороты коленвала и распредвалов, объем расходуемого воздуха и содержание остаточного кислорода в выхлопных газах.

Провал при нажатии газа происходит если:

• Данные одного или нескольких датчиков неверны, отсутствуют, или не совпадают с базовыми показателями.
• «Электроника» накопила большое количество критических ошибок (нужна перезапись дампа и флеш памяти).
• Что-то препятствует доступу топлива в цилиндры в полноценном объеме.
• Что-то затрудняет доступ воздуха в цилиндры в полном объеме.
• Что-то затрудняет эвакуацию отработанной смеси в выпускной коллектор.
• В одном или нескольких цилиндрах происходят пропуски искрообразования.
• Зажигание искры происходит не в определенный момент – сбилось опережение.

Если автомобиль «пожилой», ему потребуется комплексная диагностика, потому, что проблему могут вызывать все эти причины одновременно.

Изнашиваются и забиваются форсунки, впускной и выпускной коллектор, по старости отказывают датчики Холла и ВВ провода, снижается из-за износа компрессия, устают пружины и гидрокомпенсаторы в ГБЦ, «плывут» настройки опережения. На машинах, имеющих небольшие пробеги (до 100 т. км), из строя обычно выходит один узел. На пробегах до второго ТО – чаще всего «вылезает» заводской брак, или последствие некачественной сборки.

Как понять, почему происходит провал при нажатии на акселератор

Часто на источник проблемы указывают дополнительные признаки неисправности – например, «неохотный» пуск двигателя «на холодную», общее снижение мощности (еще до того, как появились провалы), увеличенный расход горючего. Очень важный критерий – то, когда проявляется проблема. Если вы замечаете, что мотор нелинейно «раскручивается», так как будто набору оборотов мешает противодействующая сила – скорее всего, причина в забитом топливном или воздушном фильтре. Если машина «дергается» при разгоне с плавным открытием дросселя, а, при нажатии более интенсивно – резко «выстреливает» – рывки связаны с недостатком горючего. Провалы при перегазовке и длительном нажатии на педаль газа с удержанием, помноженные на затрудненный пуск холодного мотора – указывают на неисправность одной или нескольких свеч (и их катушек).

Залитые или неисправные свечи зажигания также могут быть причиной провала педали газа

Свечи, которыми автомобиль комплектуется с завода – долговечнее, чем большинство расходников, имеющихся в продаже, поэтому вторую и последующие замены – рекомендуется делать с меньшим интервалом.

Иногда проблемы потери приемистости, рывков, ступенчатого ускорения при разгоне – совсем не связаны с работой двигателя. На машинах с АКПП так проявляется сильный ее износ. Его вы заметите, переключаясь при разгоне – сначала секундная задержка без реакции на педаль газа, затем – толчок и ускорение. У машин с ГБО такая реакция на газ начинает происходить при поломке газового редуктора, или его датчика. При этом автомобиль начинает расходовать в два-три раза больше газа. У дизельных двигателей адекватную реакцию на энергичное нажатие на педаль газа – сильно ухудшает заправка некачественным топливом с высоким содержанием серы, либо – типом солярки, не соответствующим сезону.

Провалы газа при разгоне

При разгоне авто, повышается нагрузка на двигатель, которому требуется больше топливно-воздушной смеси, поэтому большинство проблем, вызывающих провал при ускорении, связаны с недостатком горючего или воздуха. Проверяйте состояние топливного насоса, фильтров, давление в рампе, качество искры (в бензиновом двигателе). Изменением настроек – качества смеси и момента зажигания – заведует электроника, поэтому начинать диагностику проблемы лучше с проверки сканером динамических показателей прямо в ходе поездки.

Помните: если ваш автомобиль оборудован электронной педалью «Е-газа», причин, вызывающих «провал» при нажатии на нее обычно три: закоротившие контакты, отказ датчика положения сцепления и тормоза, или системная ошибка.

При интенсивном нажатии на педаль газа, у подержанных авто часто случается задержка открытия заслонок впускного коллектора. Это чисто механическая проблема, когда, в силу возраста, и энергичной эксплуатации, коллектор обрастает изнутри толстым слоем нагара «выплюнутого» цилиндрами масла (и сажи от ЕГР). Вихревые заслонки во впускном коллекторе можно очистить, а можно – удалить, как и клапан ЕГР, но делать это нужно физически и программно, в сертифицированном сервисе.

Провалы на холостом ходу

Если обороты падают не при нажатии на педаль газа, а сами по себе – в промежутке между пуском двигателя и полным прогревом, для полноценной диагностики причины вам понадобится хороший сканер. Проблема, проявляющаяся только на холодном, или только на горячем двигателе – может быть сугубо в отказе электронных компонентов. Среди датчиков «чемпионами» по отказам стали: «мозги» (блок управляющей электроники), датчик положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода, датчики давления и температуры воздуха на впуске, расходомер.

Ошибки в ЭБУ чаще всего бывают причиной провала педали газа

Далеко не все несоответствия показателей, потери сигнала датчиков, или обрывы цепи, вызывают ошибки на панели приборов. Большинство – проходит бесследно, и только опытный диагност увидит их в логах.

Самостоятельно вы можете проверить, нет ли внешнего подсоса воздуха, заменить воздушный и топливный фильтры, сменить свечи, высоковольтные провода, катушки. Измерьте компрессию во всех цилиндрах. Осмотрите головку двигателя на предмет потеков масла из-под клапана вентиляции картерных газов – возможно, он забит и его придется мыть или менять. Если вы не уверены в чистоте бака и качестве топлива – слейте его полностью, промыв бак и отстойник топливного насоса.

Падение оборотов на карбюраторном двигателе

Для карбюраторных двигателей провалы и рывки при нажатии на педаль более чем на треть хода – указывают на сбившуюся регулировку качества смеси, либо – засорение главного топливного жиклера. На качество, помимо уменьшения содержания бензина в смеси, влияет увеличение поступающего воздуха, поэтому проверьте целостность прокладки под карбюратором и самого корпуса впускного коллектора после воздухофильтра. Промойте карбюратор, проверьте не скопился ли в отстойнике конденсат, замените воздушный и топливный фильтры. Также самостоятельно вы можете заменить свечи, высоковольтные провода и катушки. Меняйте комплектующие по одному, проверяя, что будет происходить, когда вы будете резко нажимать на педаль газа.

Высоковольтные провода, катушки зажигания и свечи нужно менять последовательно

Падение оборотов на инжекторе

Характерная «задумчивость» при энергичном нажатии на педаль газа – указывает на некорректную работу форсунок, либо топливного насоса. Проверить, насколько соответствует норме качество и объем смеси, которой «питается» ваш автомобиль, можно путем развернутой диагностики. Отдельно нужно снять форсунки, проверив на стенде их производительность.

Искать причину проще в последовательности от простого – к сложному: смените топливо, промыв бак, замените фильтры, проверьте сетку насоса в баке и давление в рампе, затем – тестируйте форсунки.

Некоторые форсунки поддаются восстановлению, некоторые – придется менять, корректно прописывая замену в «мозгах». Трудности при разгоне – также могут быть признаком неисправности электронного блока, управляющего системой впрыска. Если ее не удастся устранить чиповкой – «мозги» придется менять.

Механические провалы педали газа

Отдельная категория поломок – когда, при нажатии на педаль, нога чувствует вполне конкретный ее провал до полика, после которого деталь не возвращается в исходное положение, а автомобиль – парадоксально на это не реагирует (ни при резком, ни при плавном, повторном нажатии педали). Педаль проваливается механически только по одной причине – проблема в лопнувшем уплотнении (резиновом или пластиковом), либо – упоре оболочки троса на приводе «газа». Иногда – лопается сам трос, но, в основном – приходится менять упоры и уплотнения. Зимой – поломку провоцирует замерзание конденсата в оболочке троса.

Устранение таких провалов педали – вполне возможно выполнить самостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейся детали. Труднее всего – менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы не уверены в своих силах, или просто не хотите тратить время – лучше подключите специалистов. Обращайтесь в проверенный автосервис.