3.2. Ремонт двигателя. Разборка двигателя.

Двигатели, поступающие в ремонт, должны быть тщательно очищены от грязи.
Разборку двигателя, как и сборку, рекомендуется производить на стенде, позволяющем устанавливать двигатель в положениях, обеспечивающих свободный доступ ко всем деталям во время разборки и сборки. Разборку и сборку двигателей необходимо производить инструментом соответствующего размера (гаечные ключи, съемники, приспособления), рабочая поверхность которых должна быть в хорошем состоянии.
При индивидуальном методе ремонта детали, пригодные для дальнейшей работы, должны быть установлены на свои прежние места. Для этого такие детали как поршни, поршневые пальцы, поршневые кольца, шатуны, вкладыши, клапаны, гидротолкатели и др., при снятии их с двигателя, необходимо маркировать любым способом, не вызывающим порчу деталей (кернение, надписывание, прикрепление бирок и др.), или укладывать их на стеллажи с пронумерованными отделениями в порядке, соответствующем их расположению на двигателе.
При обезличенном методе ремонта двигателей надо помнить, что крышки шатунов с шатунами, крышки коренных подшипников с блоком цилиндров, крышки опор распределительных валов с головкой цилиндров обрабатываются в сборе и поэтому их раскомплектовывать нельзя.
В гидронатяжителях раскомплектация корпуса с плунжером не допускается.
Перед тем, как приступить к разборке основных механизмов двигателя, необходимо снять картер сцепления (рис.19), навесное оборудование: стартер, приводной ремень, генератор, датчики.

Рис.19. Снятие картера сцепления

Рис.20. Снятие крышки клапанов с катушками зажигания

Установить двигатель на стенд.

Разборка механизмов двигателя:
— отсоединить шланги подогрева дросселя;
— отсоединить шланги вентиляции картера;
— снять регулятор холостого хода;
— снять ресивер;
— снять впускную трубу;
— снять выпускной коллектор;
— отсоединить провода высокого напряжения с наконечниками от свечей;
— вывернуть свечи;
— снять крышку клапанов с катушками зажигания (рис.20);
— снять переднюю крышку головки цилиндров (рис.21);
— снять верхний и средний успокоители цепи (рис.22);
— снять крышку верхнего гидронатяжителя цепи и гидронатяжитель;

Рис.21. Снятие передней крышки головки цилиндров

Рис.22. Снятие верхнего 1 и среднего 2 успокоителя цепи

— отвернуть болт крепления звездочки впускного распределительного вала, удерживая ключом распредвал от проворачивания и снять звездочку;
— снять крышки распределительных валов, проверив правильность меток на них (рис.23);
— снять цепь со звездочки выпускного распределительного вала и вынуть распределительные валы (рис.24);

Рис.23. Снятие крышек опор распределительных валов

Рис.24. Снятие распределительных валов

— ослабить хомуты шланга корпуса термостата (рис.25);
— снять термостат с корпусом;
— отсоединить скобу крепления трубки отопителя, снять шкив водяного насоса;
— отвернуть болты крепления головки цилиндров;
— снять головку цилиндров (рис.26). Если нет необходимости в разборке и ремонте термостата, ресивера, впускной трубы, выпускного коллектора и головки цилиндров, головка цилиндров может быть снята вместе с этими узлами;
— с помощью присоски вынуть гидротолкатели из головки;

Рис.25. Ослабление хомутов шланга корпуса термостата

Рис.26. Снятие головки цилиндров

— снять усилитель картера сцепления (рис.27);
— снять масляный картер и масляный насос (рис.28);
— отвернуть масляный фильтр (в случае его замены);

Рис.27. Снятие усилителя картера сцепления

Рис.28. Снятие масляного насоса

— снять крышки шатунов вместе с вкладышами (рис.29);
— вынуть поршни вместе с шатунами (рис.30). Перед разборкой шатунно-поршневой группы проверить правильность меток на шатунах и их крышках, а также их соответствие порядковым номерам цилиндров;

Рис.29. Снятие крышек шатунов

Рис.30. Выемка поршней с шатунами

— отвернуть храповик и снять шкив коленчатого вала (рис.31);
— снять крышку нижнего гидронатяжителя цепи и гидронатяжитель (рис.32);

Рис.31. Снятие шкива коленчатого вала

Рис.32. Снятие нижнего гидронатяжителя цепи

— снять водяной насос;
— снять натяжной ролик (рис.33);
— снять крышку цепи. Если нет необходимости в разборке и ремонте натяжного ролика и водяного насоса, крышка цепи может быть снята с этими узлами;
— расконтрить болты крепления звездочек промежуточного вала, снять звездочки и цепь;

Рис.33. Снятие натяжного ролика

— отвернуть болты фланца промежуточного вала;
— снять крышку привода масляного насоса и вынуть шестигранный валик и привод масляного насоса (рис.34);
— отвернуть гайку и снять с промежуточного вала шестерню привода маслонасоса;
— вынуть промежуточный вал;
— снять сцепление (рис.35) и маховик;
— снять задний сальникодержатель;

Рис.34. Выемка привода масляного насоса

Рис.35. Снятие сцепления

— отвернуть болты крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала;
— снять крышки коренных подшипников коленчатого вала вместе с вкладышами и упорными полушайбами, проверив правильность меток на крышках (рис.36);

Рис.36. Снятие крышек коренных подшипников

— вынуть коленчатый вал в сборе с втулкой и звездочкой;
— снять втулку и звездочку с коленчатого вала.

UAZ Patriot Первый › Logbook › Ремонт ЗМЗ 409 Вскрытие. День первый. ч3

Помпа Кено в достаточно хорошем состоянии.

После примерно года эксплуатации как новая.

Снял поддон и крышку блока

Звездочка на коленвале в идеальном состоянии:

А закончил этот день я на этой гайке:

UAZ Patriot 2005, engine Gasoline 2.7 liter., 128 h. p., AWD drive, Manual — DIY

Comments 19

Скажу, что масло фиговое льете( из нормального и бюджетного — лукойл полусинь 5-40 см заменой раз в 7 тысяч.

ZIC A+ 10-40 будет
Как с него ушел в свое время — вся движка засралась.

мне Агип и зик нравились — сейчас испортились они( Я на лукойл ухожу. Если пойдет нормально куплю бочку) На 4 машины уйдет за 1.5 года)

Скажу, что масло фиговое льете( из нормального и бюджетного — лукойл полусинь 5-40 см заменой раз в 7 тысяч.

лукойл это не нормальное масло, а гавно.

Кхе… Вы живете наверное очень далеко от реалий)
www.oil-club.ru/forum/topic/9176-9176/ — ознакомьтесь на досуге)

это ты далеко от реалий. тебе псевдотест провели, циферки написали, верь дальше.
лукойл как был говном, так им и остался.

Утверждение из разряда : УАЗ гавно — купи тойоту)
А хорошим маслом является наверное мобил/кастрол/шел/бипи и иже с ними?

уж точно не лукойл. оно годится только чтобы болты мазать. тебе если двигло свое не жалко, можешь хоть отработку с камаза заливать. может тебе подогнать подобную табличку для м8, после 10к пробега?

подгони) с удовольствием ознакомлюсь)

Кхе… Вы живете наверное очень далеко от реалий)
www.oil-club.ru/forum/topic/9176-9176/ — ознакомьтесь на досуге)

представь что вместо лукойла написано м8. таблица готова.

аххахах) Тогда м8 — просто великолепное масло, если после пробега оно дает такие показатели! Да с учетом его цены — ему равных не будет на рынке)
Не находите ли?

тоже самое к говнолукойлу относится. оно говно на самом деле, а такие как ты думают что оно прям огонь. вернись с небес на землю.

Я тебя расстрою, но я долго ездил на Agip) и если б оно не испортилось в последнее время — и ездил бы на нем( Но реалии заставили искать аналоги)
А аналоги таковы: Aral или заказной через друзей Motul, или нашемарки лить(

Скажу, что масло фиговое льете( из нормального и бюджетного — лукойл полусинь 5-40 см заменой раз в 7 тысяч.

Ремонт и сборка головки блока цилиндров ЗМЗ 409 автомобиля УАЗ Патриот

Главная→Бензопилы→Замена прокладки под головкой уаз 409 двигатель

Страница 1 из 2

В большинстве случаев ремонт головки блока цилиндров заключается в притирке или замене клапанов, шлифовке или замене седел клапанов. При таких неисправностях, как нарушение герметичности каналов рубашки системы охлаждения и коробление привалочной поверхности к блоку цилиндров, головку блока заменяют. Вам потребуются: шестигранник «на 8», ключ «на 10», приспособления для сжатия клапанных пружин и притирки клапанов.

1. Отсоединяем минусовую клемму от аккумулятора

2. Снимите головку блока цилиндров (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров »). 3. Снимите впускную трубу. 4. Снимите выпускной коллектор (см. «Замена прокладки выпускного коллектора »).

6. Извлеките гидротолкатель из гнезда головки блока цилиндров. Примечания Гидротолкатели удобнее вынимать с помощью магнита или присоски. Гидротолкатели нельзя менять местами, поэтому перед снятием их нужно промаркировать, чтобы при сборке установить на свои места. Хранить гидротолкатели следует в том же положении, в каком они установлены на клапанах, чтобы из них не вытекло масло. 7. Установите на головку блока приспособление для сжатия пружин клапанов. Сжав пружины клапанов с помощью приспособления, выньте сухари клапана. Затем, постепенно ослабляя нажатие на ручку приспособления, полностью разожмите пружины клапана. Снимите приспособление с головки блока. Выньте тарелку пружин клапана. Затем выньте наружную и внутреннюю пружины клапана.

8. Снимите специальным съемником маслосъемный колпачок клапана.

9. Подденьте отверткой и выньте опорную шайбу 1 пружин клапана.

ШТАТНОЕ применение цепей ГРМ в двигателях ЗМЗ семейства 409 по нормам ЕВРО:

1. Евро-2
   —
   двухрядная втулочная цепь
   (
   ДВЦ 06-Е2
   ) с втулками 5.5 мм. Двухрядные цепи «тяжелой» серии, соединительные пластины имеют толщину 1,0-1,2 мм и шлифованные торцы, обращенные к цепи и устройствам натяжения.Устанавливались до середины 2008 года:

40904.1006090 (верхний) ;

1. Евро-3 (двигатели 409.04)
   —
   двухрядная втулочная цепь (ДВЦ 06-В2)
   с втулками 6.35 мм.Цепи «легкой» серии, соединительные пластины имеют толщину 0,7-0,8 мм.Устанавливались с середины 2008 года по середину 2010 года:

Это — лидер по надёжности, из всех ШТАТНО устанавливаемых цепей.

1. Евро-3 (двигатели ЗМЗ-409.04 с середины 2010 года по 2012 год; двигатели 4091)
   —
   однорядная втулочная цепь
   (
   ВЦ 06-В1
   ) с втулками 6.35мм (с середины 2010 года по 2012 год) :

Втулочные цепи привода механизма газораспределения двигателя

применяются при относительно низких рабочих скоростях в условиях, где невозможно избежать загрязнения, пыли, влажности и иных воздействий окружающей среды. Такие цепи отличаются большей площадью шарнира по сравнению с роликовыми цепями, что достигается за счет большего диаметра валика и втулки при сохранении основных размеров цепи.Цепи приводные втулочные выпускаются по стандартам ГОСТ 13568-97, ISO 1395.

1 — внутреннее звено; 2 — наружное звено; 3 — соединительное звено

1 — внутреннее звено; 2- наружное звено; 3 — соединительное звено; 4 — промежуточная пластина

Условное обозначение цепи ISO606 06В-2

• 06 — шаг цепи в шестнадцатых долях дюйма
• В — цепь изготовлена по европейскому стандарту
• С — приводная втулочная
• 2 — количество рядов

1. Е4
   —
   зубчато-пластинчатая цепь (ЗПЦ, она же «Цепь Морзе»)
   :

Особенности зубчато-пластинчатой цепи ЗПЦ:

считается скоростной цепью с наименьшей из всех цепей кинетической массой,
ЗПЦ
меньше препятствует быстрому набору оборотов двигателя, способна перемещаться с большей скоростью и выдерживать большие нагрузки, чем втулочные цепи. Но эта цепь рассчитана на равномерные нагрузки без рывков, необходимо, чтобы в комплекте с зубчато-пластинчатыми цепями стояли качественные правильно подобранные гидронатяжители. Одной из причин быстрого выхода
ЗПЦ
из строя является ухудшение работы гидронатяжителя из-за его засорения, что быстро сказывается на состоянии
ЗПЦ
.

имеет слабый демпфирующий эффект из-за жёсткого характера контакта со звёздочками, близкого к зубчатой передаче. При заходе на звездочку клещевые захваты звеньев цепи захватывают зубы звездочки и отпускают зубы при сходе со звездочки. При таком способе зацепления звёздочек с
ЗПЦ
особенно важно следить за неравномерным вытягиванием цепи. При ослаблении натяжения цепи
ЗПЦ
«съезжают» по зубьям звездочки, вплоть до расцепления ВСЕХ зубьев со звездочкой, и уж если перескакивают, то не на один-два зуба, а до целого оборота коленвала. Нередко перескакивание
ЗПЦ
происходит на пробеге до 20 000 км.

На зубьях штатных звездочек двигателей ЗМЗ-40905 Евро-4 остаются следы от клещевых захватов звеньев ЗПЦ

. Возможно, шестерни звёздочек должны иметь большую или такую же твёрдость, как и
ЗПЦ,
у которой твердость звена цепи около 54 НРС.

УАЗ Pickup › Бортжурнал › Замена заглушек блока цилиндров на УАЗ патриот часть 1

Немного истории. Летом 2020 года начали сопливить пробки блока цилиндров со стороны выпуска и впуска по 1шт, всего их 6тш на 409 моторе 4 со стороны выпуска и 2 где впуск. Так как что бы их поменять пришлось бы дофига всего снимать что не очень хотелось, и по этому обезжирив пробки залепил их холодной сваркой, хватило буквально на 2 недели после чего засопливили через холодную сварку. В общем разобрал движок выбил пробки и забил новые. И спустя год со стороны выпуска начали сопливить еще 2шт, решил заменить сразу все 4шт со стороны выпуска, заодно промыть всю охлаждающую систему (так как хрен знает что туда лил предыдущий хозяин что гниют эти пробки) и заменить бачок нового образца.

С начало слил всю жидкость что была залита, промыл всю систему жидкостью от манола а после еще лимонной кислотой. Снял выпускной коллектор, корпус термостата после чего было удобно добраться до пробок. С первой пробкой прое… наверно час со второй минут 30, приловчился немного и 3-4пробку минут за 5 выбил. Воротком делал отверстия по кругу ослабляя её потом она свободно поворачивалась от удара и пассатижами вытаскивал. Пробки ставятся от 406 двигателя разнообразия по металлам изготовления нету только из жестянки, забивал их молотком слегка постукивая по ребрам предварительно обезжирив и смазав герметиком. То что пробка провалится в блок можно не бояться там имеется бортик дальше которого эта пробка не пролезет.

Снял еще радиатор что бы промыть соты от грязи радиатора кондиционера

Заводские пробки, не знаю почему так прогнили может заводской брак был или прошлый хозяин мудак. Уазка 2013г.

Заменил еще пробку которую прошлым летом менял была как новая, так с легка в одном месте пятно ржавчины появилось, но металл ни чуть не пострадал.

Другую сторону пока решил не трогать так как там пробка за пром валом и что бы её заменить надо пол движка разобрать, решил подождать пока не начнет сопливить и потом выбрать время и не спеша поменять но не тут то было …

Втулочно-роликовая цепь (ДВРЦ и ВРЦ)

Наилучшие показатели по ресурсу и снижению трения в механизме привода газораспределения показали втулочно-роликовые цепи

, изготовленные по стандарту ISO:
ВРЦ (однорядная)
и
ДВРЦ (двухрядная)
. В отличии от применяемых на двигателях семейства ЗМЗ-409 втулочных цепей
ДВЦ 06-Е2
и
ДВЦ 06-В2
, за счет своей конструкции, при заходе цепи на 3 зуба звездочки, и при сходе цепи с последних 3-х зубьев, не вступают с их поверхностью в контакт, а обкатываются в установленных на втулках цепи роликах, которые опираются на впадины зубьев звездочек. Это уменьшает трение в парах цепь-звёздочка, отсутствует нагрев цепи, износ впадин зубьев звездочек и поверхностей устройств натяжения цепей.

Применение однорядных втулочно-роликовых цепей ВРЦ

, значительно снизит вес вращающихся и перемещающихся деталей и дополнительно увеличит КПД двигателя.

В ГРМ а/м УАЗ, особенно в условиях жёсткой эксплуатации автомобиля, использование ВЦ

и
ВРЦ
предпочтительней — их ресурс менее зависим от рывков, т.к. втулочные цепи гораздо лучше демпфируют знакопеременные нагрузки и резонансные рывки. Применение втулочных цепей повышает надёжность всего двигателя и, как следствие, автомобиля.

Данные цепи не штатные , на заводе не устанавливались . Одни из самых надёжных комплектов на рынке, к примеру, :

Цепи роликовые привода механизма газораспределения двигателя

предназначены для силовых механических передач разнообразных машин и механизмов. Данные цепи используются при скоростях до 30 м/сек, при температурах до 300°С. Цепи приводные роликовые выпускаются по стандартам ГОСТ 13568-97, ISO 606, ANSI B29.1М. Каждый повторяющийся отрезок цепи включает в себя 2 внешних и 2 внутренних звена, состоящих из металлических пластин, валиков, втулок и роликов.

1 — внутреннее звено; 2 — наружное звено; 3 — соединительное звено; 4 — переходное звено; 5 — двойное переходное звено

Цепь типа ПР в 3
D
1. Наружная пластина 2. Внутренняя пластина 3. Валик 4. Втулка 5. Ролик

1 — внутреннее звено; 2- наружное звено; 3 — соединительное звено; 4 — переходное звено; 5 — двойное переходное звено; 6 — промежуточная пластина

УАЗ Patriot Бизон › Бортжурнал › Опрессовка ГБЦ ЗМЗ 406, 405, 409 в домашних условиях

Искал гбц для доработки под газовое топливо. Попался экземпляр по цене металлолома. Вообще надежды на ее целостность были, но небольшие. Чтобы сократить затраты решил сначала опрессовать в домашних условиях.
Понадобится: — Листовой материал 10 мм. Желательно алюминий или текстолит. Использовал б/у оргстекло по причине доступности для меня. — Сосок бескамерной резины — Автомобильный компрессор — Герметик — 10 болтов М12х90

Используем средство для очистки духовок Unicum или Шуманит. Технология простая: смачиваем средством, через 25 минут смываем водой, повторяем до достижения результата. Предварительно конечно лучше помыть керосином из компрессора. Сильно не увлекаемся, данное средство неплохо разъедает и алюминий, поэтому желательно не переусердствовать.

2. Изготовление опрессовочной плиты.

Можно вырезать лобзиком, можно на ЧПУ станке, позже приложу файлы чертежей для ЧПУ. В место крепления термостата на плиту устанавливаем сосок от бескамерной резины.

Густо мажем герметиком каналы ОЖ. Ждем 10 минут и собираем. Герметик использовал казанский. Сушим 6 часов.

Погружаем ГБЦ в ванну, подключаем компрессор, заполняем ванну горячей водой. Накачиваем 3 атмосферы.

Найдено 2 трещины: — Крупная — под болтом крепления ГБЦ — Мелкая — у направляющей клапана

Возможно ли заварить — пока неизвестно. Вероятно что ГБЦ уйдет в утиль.

И как обещал файл для резки на чпу. Ссылка на скачивание

Комплекты привода ГРМ для двигателей ЗМЗ 409 стандарта Евро-2

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	«ЛС Групп»	«ПРОГРЕСС»	«ЛС Групп»	«ПРОГРЕСС»	«ПРОГРЕСС»
		ИДЕАЛЬНАЯ ФАЗА	ИДЕАЛЬНАЯ ФАЗА
СТАНДАРТ	ЕВРО-2
Цепь привода ГРМ нижняя	2х-рядная 70зв.		2х-рядная 72 зв.	2х-рядная 72зв. (DITTON)
Цепь привода ГРМ верхняя	2х-рядная 90зв.		2х-рядная 92зв.	2х-рядная 92зв. (DITTON)
Прокладка крышки цепи левая
Прокладка крышки цепи правая
Прокладка передней крышки ГБЦ
Прокладка шумоизоляционная
Звездочка коленчатого вала
Звездочка пром. вала ведущая
Звездочка пром. вала ведомая
2 (разрезные)	2 (разрезные)
Натяжитель	2 (башмаки)		2 (литые с зв.)	2 (штамп.рычаг с зв.)
Гидронатяжитель
Успокоитель цепи верхний
Успокоитель цепи средний
Успокоитель цепи нижний
Пластина стопорная
Прокладка водяного насоса
есть	есть	есть	есть	есть

ЛС406.3906625-01

• Двухрядные втулочные цепи привода ГРМ 70/90;
• Пластмассовые башмаки с низким коэффициентом трения вместо рычагов со звёздочками на подшипниках.

406.3906625-14

В комплекте имеются все необходимые прокладки.

Основные отличия от штатного комплекта ЗМЗ

• Двухрядные втулочно-роликовые цепи привода ГРМ (ДВРЦ) 70/90 вместо штатных двухрядных втулочных цепей (ДВЦ 06-В2) 72/92;
• Пластмассовые башмаки с низкимкоэфициэнтом трения вместо натяжных устройств со звёздочками.

ЛС 406.3906625-02

Ремонтный комплект привода газораспределительного механизма СТАНДАРТ ЕВРО-2 предназначен для ремонта и модернизации штатного привода ГРМ установленного на двигателях ЗМЗ 405, 406, 409 и их модификациях.

Основные отличия от штатного комплекта ЗМЗ

• литые рычаги натяжного устройства со звездочкой.

406.3906625-04

406.3906625-03

• Двухрядные втулочные цепи привода ГРМ 72/92 производства АО «ДЗПЦ DITTON»;
• Рычаги натяжного устройства со звездочкой;
• Мощный кронштейн рычага обеспечивает соосность звездочки и исключает резонанс.

Комплекты привода ГРМ для двигателей ЗМЗ 409 стандарта Евро-3

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	«ЗМЗ»	«ЗМЗ»		«ПРОГРЕСС»		«ПРОГРЕСС»		«ЛС Групп»
						ИДЕАЛЬНАЯ ФАЗА
СТАНДАРТ	ЕВРО-3
Цепь привода ГРМ нижняя	2х-рядная 72зв. (DITTON)						2х-рядная 72зв.
Цепь привода ГРМ верхняя	2х-рядная 92зв. (DITTON)						2х-рядная 92зв.
Прокладка крышки цепи левая
Прокладка крышки цепи правая
Прокладка передней крышки ГБЦ
Прокладка шумоизоляционная
Прокладка крышки гидронатяжителя
Звездочка коленчатого вала
Звездочка пром. вала ведущая
Звездочка пром. вала ведомая
Звездочка распределительного вала	2 (разрезные)
Натяжитель	2 (штамп.рычаг с зв.)						2 (литые с зв.)
Гидронатяжитель
Успокоитель цепи верхний
Успокоитель цепи средний
Успокоитель цепи нижний
Пластина стопорная
Болт успокоителей (короткий)
Болт успокоителей (длинный)
Болт рычага натяжного устройства
Прокладка водяного насоса
Паспорт (инструкция по установке)	есть	есть		есть		есть		есть

406.3906625-02

Комплект предназначен для ремонта двигателя ЗМЗ-409.04.

• Двухрядные втулочные цепи привода ГРМ 72/92 производства АО «ДЗПЦ DITTON»;
• Надежность крепления оси подшипника звездочки обеспечивается двухопорной «П» — образной схемой. Материал звездочки рычага обеспечивает высокую прочность;
• В комплекте используются гидронатяжители «INA».

406.3906625-01

Комплект предназначен для ремонта двигателя ЗМЗ-409.04.

• Двухрядные втулочные цепи привода ГРМ 72/92 производства АО «ДЗПЦ DITTON»;
• Рычаги натяжного устройства со звездочкой. Включенный в состав комплекта рычаг натяжного устройства цепи испытан и одобрен производителем к применению на двигателях ЗМЗ;
• Надежность крепления оси подшипника звездочки обеспечивается двухопорной П-образной схемой. Материал звездочки рычага обеспечивает высокую прочность.

406.3906625-10

Комплект предназначен для ремонта двигателя ЗМЗ-409.04, полностью взаимозаменяем со штатно установленным комплектом ЗМЗ 406.3906625-01.

• Двухрядные втулочные цепи привода ГРМ ISO 606 06В-272/92 производства АО «ДЗПЦ DITTON»;
• Рычаги натяжного устройства со звездочкой. Мощный кронштейн рычага обеспечивает соосность звездочки и исключает резонанс.

406.3906625-05

Комплект предназначен для ремонта двигателя ЗМЗ-409.04, как альтернатива штатному комплекту ЗМЗ 406.3906625-01.

• Разрезные звёздочки распределительного вала для точной установки фаз;
• Двухрядные роликовые цепи привода ГРМ (ДВЦ 06-В2) 72/92 производства АО «ДЗПЦ DITTON»;
• Рычаги натяжного устройства со звездочкой. Мощный кронштейн рычага обеспечивает соосность звездочки и исключает резонанс.

ЛС406.3906625-01

Комплект предназначен для ремонта двигателя ЗМЗ-409.04, как альтернатива штатному комплекту.

• Литые рычаги натяжного устройства со звездочкой (ЛС.514.1006050-03) ;
• Двухрядные роликовые цепи ISO 60606В-2.

Замена заглушек блока цилиндров на УАЗ патриот часть 2 — logbook UAZ Pickup 2013 on DRIVE2

… запустил двигатель начал просматривать все патрубки на наличие подтеков. На улице уже стемнело и по хорошему лучше перенести все на утро было, но очень хотелось уехать своим ходом домой. Заглянул под машину, посмотреть на наличие утечки антифриза и к несчастью лужа уже была в диаметре 40-50см. Просмотрел все ни где не видно что есть утечка) начал грешить на трубку обратки которая проходит за двигателем так как когда её запихивал обратно она не очень то и хотела там просовываться (подумал что слетел патрубок с нее) Пропихнул с горе пополам руку за двигатель трогаю патрубок а он сухой, и дальше не мог понять что за

хрень творится патрубки все сухие, пробки которые поменял тоже держат а антифриз из под защиты херачит ручьем как будто не надет патрубок какой то. Уже переодетый во все чистое и не найдя причины решил залезть под машину в уже охрененную лужу что бы определить где пробоина, но из за защиты нефига не видно было только то что бежит со стороны впуска. Вылажу, смотрю сверху в сторону пробок под впускным коллектором и в небольшую щель между кондером и генератором вижу как лучьем жидкость херачит в трубку промвала. Быстрее глушу машину беру шланг с канистрой и сливаю остатки антифриза, слил примерно 10литров. И тут понимаю что пиздец то чего я так не хотел делать, придется делать.

Та самая пробка за пром валом

И так как этой мой первый опыт разбора ГРМ ЗМЗ двигателя, то разбирал я его долго примерно дня 2-2.5. Снимать пришлось все со стороны впуска, кондиционер просто отодвинул по ближе к крылу и привязал веревкой что бы не мешался. Как добрался до пластины на которой висит кондиционер и генератор, вспомнил добрым словом инженеров этого которые её спроектировали. Часа 1.5 проебся с этой хренью и все таки я их смог наебать. Кто её снимал думаю меня поймет, для того что бы эту пластину снять надо открутить 3болта с верху и 2 снизу один из которых внизу находится прям за опорой двигателя. Я открутил на сколько возможно 3 болта от блока двигателя (которые прикручивают опору) так что бы они были слегка наживлены. Вставил лом между двигателем и опорой, и пока товарищ отжимал их ломом, с его помощью и набора матерных слов я кое как вытащил этот болт. В дальнейшем его не стал закручивать так как и без него она хорошо держится.

Пластина на которой крепится кондер и генератор

Тот самый болт за опорой двигателя

Вид сверху на этот болт и опору двигателя

Часа 3 наверно сдергивал с помощью трехлапого съемника ступицу коленвала, тут инженеры тоже постарались ибо она сидит так что там и нахерен не сдался болт который её держит. Сняв ГРМ и пром вал начал думать как выбить трубку пром вала, после нескольких часов танцев с бубном решил приварить болт к этой трубке и выбить её. Запрессована она хорошо так как пришлось не слабо херачить по болту что бы её выбить, после того как выбил из посадочного места с помощью болгарки распилил на две половинки и вытащил. В магазине УАЗ запчастей купил новую.

Как заменил обе пробки с впускной стороны начал собирать все в обратном порядке.

Ну и дальше началось самое интересное, как можно начать что то ремонтировать и не срукожопить) С заменой этой пробки со стороны впуска я там все разобрал и собрал 3 раза, и когда я начинал все разбить у меня ушло на разбор 2 -2.5 дня и на сборку около 2ух дней, то на третий раз я все раскидывал и собирал уже за пару часов! думал если еще пару раз разобрать можно закрытыми глазами будет перебирать все (на ощупь). Как показала практика что не делает то к лучшему и опыта набрался и вовремя заметил что 4 зуба отколото было на ведущей шестерне промвала, которая как мне кажется порвала цепь на половину.

Естественно заметил что цепь захерачена когда двигатель собрал уже второй раз и выставлял фазы, в первый раз я вспомнил что забыл законтроить звезды промвала. Купил сразу верхнюю и нижнюю цепи, та что стояла нижняя была вроде не плохая и потому положил её в ЗИП и заодно решил купить звезды на валы идеальная фаза (так как все их хвалят за то что хорошо потом работает двигатель, ну и заебся я выставлять фазы с обычными звездами с идеальной фазой проще в 10раз) поставил фазы как по книжке 20/19 и реально я не узнал этот двигатель работать начал заметно ровнее и отзываться на педаль газа! И заодно заменил оба гидронатяжителя так как один вышел из строя и работал за счет масла а второй за компанию, что бы голова потом не болела.