Стабилизатор напряжения для ПЛМ

L1 — световая обмотка.

D1 — D4 диодный мост. Выбирается в зависимости от мощности генератора, плюс запас 20-50%. Лучше применить диоды шотки.

VT1 — N — канальный полевой транзистор. Напряжение сток — исток не менее 40-50 вольт и ток как у диодного моста. Например IRF530N.

D5 — диод шотки. Напряжение не менее 40-50 вольт и ток 5-10 ампер.

Все сопротивления мощностью 0.25 ватт, можно smd 1206.

L2 — катушка индуктивности 50мкГн. Для токов 5-7 ампер мотается на ферритовом кольце из сгоревшего БП компьютера проволокой диаметром 1 — 1.2 мм 25 витков.

Для меньших токов индуктивность можно намотать как на фото:

В таблице приведены размеры катушек, диаметр проволоки, количество витков и ток, на который они рассчитаны:

Размер A, мм	Размер B, мм	Диаметр проволоки, мм	Количество витков	Ток, А (приблизительно)
6	8,5	0,32	46	0,5
7,5	9,5	0,4	42	0,8
9	11	0,5	36	1,5
10	12	0,6	33	2

Настройка схемы: подать напряжение на стабилизатор (постоянное напряжение 17-40 вольт, переменное 12-25 вольт), подключить на выход вольтметр и нагрузку на 50-100 мА, резистором R5 выставить на выходе необходимое напряжение 13.8 — 14.4 вольта. Если на выходе надо напряжение менее 7 вольт, то необходимо уменьшать сопротивление R4. Для питания микроконтроллера (5 вольт) я ставлю R4=5.1 кОм, R6=5.1 кОм, R5 не ставлю.

При монтаже диодный мост, полевой транзистор и диод шотки необходимо закрепить на радиаторе.

Мой вариант монтажа:

А вот фото собранной схемы для питания микроконтроллера:

С обратной стороны платы припаяны резисторы и полевой транзистор. Диод шотки 1 N5819. Диодный мост на 1 ампер закрепил на катушке.

Если у Вас в лодке постоянно находится аккумулятор, то схему можно применить упрощенную:

При настройке этой схемы на выход подключить конденсатор 100-1000 мкФ 16 вольт и выставить нужное напряжение сопротивлением R5.

Выходное напряжение без подключенного АКБ и конденсатора выглядит так:

У шунтирующего тиристорного стабилизатора:

Из этих фото видно, что шунтирующий стабилизатор менее эффективен, чем стабилизатор по предложенной схеме.

Изготовлю выпрямитель-регулятор для лодочного мотора

Василий Любов

капитан 3-го ранга

PS в начале:
Для гостей Форума: можно не регистрироваться, мне можно написать vslubov@rtural.ru или https://vk.com/luboff_sky (но лучше-присоединяйтесь, Форум — замечательный )

Господа, для исключения лишнего трепа, прошу ВНИМАТЕЛЬНО прочитать нижеследующее
Итак, господа, имею возможность изготавливать выпрямитель-регулятор для подвесного лодочного мотора (далее по тексту — приблуда . В штучном варианте. Схемотехника: не шунтирующий тиристорный — не греет почем зря генераторную катушку в отличие от шунтирующих (штатный ямаховский, незабвенный ВРНЛ, китаескутерные и т.п.). Схема версии 4.0 , разработана мной.
Предназначен для подзарядки свинцового (гелевый, кислотный, AGM. ) аккумулятора от генератора лодочного мотора и питания потребителей. Подходит для большинства моторов с генераторными катушками до 100..120 Вт. Кроме инжекторных Сузуки , к сожалению (вялотекущая работа в этом направлении мной ведется).
Конструктив: алюминиевое основание (радиатор), на нем деталюшки, залитые компаундом, герметиком и т.п. Размеры 50х50х25 мм.

Чего на выходе: напряжение не более 14,2..14,3В (т.е. пресловутая страшилка про «перезаряд» исключена СХЕМОТЕХНИЧЕСКИ. ); максимальный ток до 10А (лишь бы ваш генератор такое «умел»).
Чего еще есть внутри приблуды интересного, чего нет в большинстве других выпрямителей-регуляторов:

1. Без подключенного аккумулятора не включится. Совсем. Даже совсем-совсем-совсем. И не просите Будет висеть «бесплатной» 100-граммовой коробочкой, нисколько не мешая работе мотора.
2. Защита от отпадания аккумулятора. Отпало во время работы — выключится. Так что пульсации на выход не пройдут. Защита триггерная, т.е. сработало — нужен перезапуск. Как — читайте ниже.
3. На случай «атомного землетрясения» — выхода регулятора из строя — подключен защитный супрессор, который сыграет роль Матросова, закрыв грудью ваши дорогущие эхолоты/навигаторы и т.п. Он же вместе с предохранителем выполняет роль защиты от переполюсовки АКБ.
4. По Вашему желанию встрою формирователь импульсов для стационарного тахометра (на выходе — прямоугольные импульсы амплитудой 12В и с частотой генератора). Типа: KUS, Фария, Мореман, ямаховский, тохатсовский и т.п. (к тахометрам, берущим сигнал от свечного провода, это НЕ относится). Почему: тахометры, берущие сигнал с генераторной катушки, НЕ «дружат» с регуляторами (и не только с «приблудой»).

Сами деталюшки взяты с неплохим запасом: мост 15А 1000В (KBU1510), тиристоры 13А 600В (BT152-600).
Стоимость с 17.06.2019 (и по «сейчас»)— 1975 вместе с почтовыми расходами (почта России, 1-м классом).С формирователем тахосигнала — 2375.
Трехфазник: например, для Меркури/Тохацу-25/30 EFI (инжектор), Тохацу -80 2т., Ямаха-60 4т. — 3400.
Самовывозом — минус 200. Цель — заработать немного «шабашных» денег на рыболовные «приблуды», ну и тупо «дабы не отвыкнуть».
Ну, и бонусы : каждому 200-му заказчику пересылка — за мой счет. Тысячному — бесплатно!

Как узнать, можно ли установить приблуду на ваш ПЛМ:

Для начала идем СЮДА, например, и смотрим комплектацию вашего мотора на предмет наличия генератора (может быть опционально, т.е. повезет/не повезет).
Если «ничё нипанятна», то заглядываем под колпак, там из-под маховика ОБЯЗАТЕЛЬНО идут провода на модуль зажигания. Смотрим ВНИМАТЕЛЬНО, есть ли другие провода ТОЖЕ идущие из-под маховика. Если ДА, то вам повезло — шанс есть. Мудрее говоря, если ваш ПЛМ имеет некую «обмотку освещения» (light coil или как вариант battery charge coil, см. схему ниже), которая предназначена для установки лампочек на 12В. Самая простая проверка: подключить к этим проводам лампочку на 12В 21Вт автомобильную, завести мотор, погазовать и посмотреть, светится или нет. На больших оборотах лампочку можно спалить
Очень кратко о возможностях генераторной катушки см. следующий пост.

Цвета проводов генераторных катушек:

1. Ямаха и клоны — 2 зеленых.
2. Сузуки 2т — желтый и желто-красный, Сузуки 4т — желтый и красный (да-да, КРАСНЫЙ — переменка, сам в шоке).
3. Тохацу/Ниссан-Марин/Меркури СиПро и клоны — белый и желтый (а черный — не трогайте. )
4. Меркури — 2 желтых
5. Зонгшен-Сельва — 2 черно-голубых
6. Хонда — 2 серых
7. Джонсон/Евинруд — желтый и желто-серый

Так что смотрИте внимательнее. Кстати, эти «другие провода» могут идти на штатный выпрямитель (Rectifier, см. схему ниже), который НЕ ИМЕЕТ СТАБИЛИЗАЦИИ. Для стабилизации производителем ставится еще одна коробочка — регулятор напряжения (Voltage Regulator, см. схему ниже). Итак, если у вас есть:

1. «другие провода», но нет на них выпрямителя;
2. «другие провода», выпрямитель, но нет регулятора;
3. всё, но сдохло или не нравится как работает, то вы мой потенциальный клиент

Эксплуатация:

1). Использовать приблуду с различными электронными девайсами (эхолот, навигатор, зарядные телефонов и т.п.) без подключенного АКБ не получится, в общем-то И проверять работоспособность, кстати — тоже.

Особо талантливые или неверящие могут попробовать . Соединение АКБ-потребители должно быть надежным, лучше всего болт с гравером или пайка. Наконечники имеют свойство слетать рано или поздно в самый неподходящий момент. Если же все-таки у вас отпало во время движения, то приблуда выключится по защите. И не включится, пока не перезапустите. Перезапуск: глушите мотор, отключаете приблуду от АКБ (если уже успели на ходу подцепить ), минуту ждете, подключаете обратно к АКБ — и вперед.

Наличие такой защиты накладывает некие повышенные требования: 1) надежность контактов — «сопли», «дребезг» и т.п. приведут к срабатыванию защиты; 2) нормальный АКБ, а не 10-ти летний «из тестевой заначки», потерявший емкость (тут отдельная песня: купили мотор за . ого-го, короче, так истратьте еще тыщу на аккумулятор); 3) толщина провода и его качество — многожильный медный хотя бы 0,75 мм.кв., а лучше 1.0, а еще лучше 1.5 (это опять о цене мотора и 100 руб на нормальный провод), естественно, окисленный «новый » провод 20-ти летней давности, провалявшийся в гараже, не катит.

2). Схема подключения в системе катушка генератора — приблуда — аккум — девайс:

2 одинаковых по цвету (желтых, зеленых, желто-зеленых. ) с «папами» — переменка, красный — плюс , оставшийся черный провод — минус.
И никакие другие соединения проводов от генератора (на корпус мотора, например) НЕ ДОПУСКАЮТСЯ. Приблуда сдохнет однозначно. Так что смотрите внимательно, особенно, если у вас как-то был подключен тахометр. Пунктиром показано подключение тахометра к приблуде (провод ДРУГОГО цвета с «мамой»).
Предохранитель нужен как защита от переполюсовки (входит в «приблуду»). Так что если при установке/подключении АКБ предохранитель умер, смотрите подключение «приблуды» к АКБ. Не надо ставить «гвозди» или «потолще» предохранитель — спалите защитный супрессор внутри «приблуды».

Какие разъемы можно применить на корпус двигателя см. следующий пост.

3). Видео по установке подобного устройства

Для особо пытливых: делаю аналог куска схемы, обведенного красным пунктиром:

4). Устанавливать приблуду необходимо или на штатное место, или на поддон, или «на другую большую железяку». Почему: теплоотводящих возможностей применяемого мной радиатора тупо не хватит при больших токах. Спокойно сверлите пустую площадку под ваш крепеж — для этого и оставлена. Примеры установки — смотрите далее.

5). И повторюсь. Если при подключении к АКБ вы все-таки переполюсовали и предохранитель сдох (а куда он денется ), то не нужно ставить предохранитель «потолще» или тем более «жука» — спАлите защитный супрессор внутри приблуды.

6). И еще, господа. Если у вас с основами электрики «не очень», мягко говоря, то дайте почитать тему тому, кто больше чем «не очень». Почему: онлайн курсов начинающих электриков и электроников не провожу. Выше и ниже есть всё, чтобы не запутаться в 4..5 проводах. Не надо меня заваливать кучей фотографий с вариантами подключений по принципу гадания.

7). И самое главное: приобретая и устанавливая моё изделие, вы должны осознавать, что меняете конструктив вашего мотора со всеми вытекающими.

Приблуда сильно дешевле ШУНТИРУЮЩЕГО регулятора с Мотолодок, а с учетом возможности установки на моторы 4т. с многокатушечными генераторами. короче, демпингуем Про «шунты» — «не шунты» см. следующий пост.

География пользователей: Москва и МО, Питер и ЛО, Абакан, Агидель, Азов, Альметьевск, Анапа, Архангельск, Астрахань, Балтийск, Белгород, Березники, Бийск, Братск, Владивосток, Волгоград, Волгодонск, Вологда, Воронеж, Геленджик, Глазов, Дагестан, Дзержинск, Димитровград, Ейск, Екатеринбург, Ессентуки, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Камень-на-Оби, Кандалакша, Кемерово, Киров, Кирово-Чепецк, Комсомольск-на-Амуре, Кострома, Котлас, Краснодар, Красноярск, Курган, Курск, Липецк, Льгов, Магадан, Мин. Воды, Мурманск, оба Новгорода, Набережные Челны, Находка, Нижневартовск, Новокуйбышевск, Новокузнецк, Новосибирск, Норильск, Омск, Пенза, Пермь, Петрозаводск, Петропавловск-Камчатский, Ростов-на-Дону, Рыбинск, Рязань, Самара, Саратов, Сарапул, Сатка, Сахалин, Севастополь, Северодвинск, Северск, Смоленск, Ставрополь, Сургут, Сызрань, Сыктывкар, Таганрог, Тайшет, Тверь, Тобольск, Тольятти, Томск, Тула, Тюмень, Углич, Ульяновск, Уфа, Феодосия, Хабаровск, Ханты-Мансийск, Челябинск, Энгельс, Южно-Сахалинск, Ярославль. Ну, и Чайковский, конечно же. Короче, Россия широко представлена Ближнее зарубежье: Беларусь, Казахстан, Молдова, Украина. Дальнее: Австралия, Германия, Финляндия.

В планах: все-таки победить инжекторные Сузы (призрачно. )

Вариации на тему проводов и разъемов под конкретные моторы. Чтобы «снял-поставил»:
Ямаха-8/9,9/15 2т.

Ямаха-25BWC, 30HWC + выход на тахометр

Джонсон-Эвинруд

Тохацу-30Н E, Меркури-30Е + выход на тахометр
вместо
Ямаха-40XW** + выход на тахометр
вместо
Сузуки-30..40 2т. с эл.стартером + выход на тахометр
вместо
Меркури/Тохацу — 25/30 инжектор (EFI)