Заклинил (залип) двигатель утром (ВАЗ-2105)

19 февраля 2017, 00:09 #1

Вечером поставил авто Ваз 2105, утром двигатель даже с буксира не провернулся, колёса юзом, потом стартером съело зубцы на ГРМе. снял распредвал, был залипший, промыл , проворачивается. но каленвал не прокручивается . масло доливал полусынтетику, купил машину год назад, двигатель с капеталки, масло было светлое , т. к. ездили на ней только на газу. Говорят, что подобный случай не первый из за якобы плохого масла, позалипали на шатунах в поршнях пальцы на шатунах, что пришлось выприсовывать ..(( Можно ли обойтись меньшей кровью в данной ситуации, на пример промыть керасином, вдшкой , т. к. не лето на дворе, гаража нет . то мороз, то грязь , короче такие дела . ( Кто , что подскажет . За раннеее благодарен !

19 февраля 2017, 08:47 #2

А какое масло лил?

19 февраля 2017, 09:06 #3

Garik 2, 19 февраля 2017, 08:47, #2

А какое масло лил?

ТС, а что так машину год назад покупал, и масло только доливал? Тем более, не зная, что было залито прежним хозяином. Масло светлое было на горячем двигателе или отстоявшееся?

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

19 февраля 2017, 09:18 #4

Роман_Roman, 19 февраля 2017, 00:09, #1

Вечером поставил авто Ваз 2105, утром двигатель даже с буксира не провернулся, колёса юзом, потом стартером съело зубцы на ГРМе. снял распредвал, был залипший, промыл , проворачивается. но каленвал не прокручивается . масло доливал полусынтетику, купил машину год назад, двигатель с капеталки, масло было светлое , т. к. ездили на ней только на газу. Говорят, что подобный случай не первый из за якобы плохого масла, позалипали на шатунах в поршнях пальцы на шатунах, что пришлось выприсовывать ..(( Можно ли обойтись меньшей кровью в данной ситуации, на пример промыть керасином, вдшкой , т. к. не лето на дворе, гаража нет . то мороз, то грязь , короче такие дела . ( Кто , что подскажет . За раннеее благодарен !

начнем с того что капиталки то и не было, замена поршневого кольца и вкладыша — не считается капиталкой.

Промывка керосином распред вала — ничего не даст — выкинь этот вал вместе с корпусом.

Если и дальше в двс все приклинило — это полный ремонт и промывка тут ничем не поможет.

Мне кажется проще купить новый двс, чем тратить на этот деньги и еще мотористу отдавать, а то потом будешь ходить по форумам и говорить какие мотористы гады, а ходить преимущественно пешком будешь, потом будет еще разборка двс и снова ремонт — в итоге это выйдет в двое дороже нового двс.

тем более, двс от классики стоит совсем не много, найти можно от 35000 до 50000 руб.

-куда вы запихивали стартер, что у вас съело зубья на механизме грм?

-что за масло полусЫнтетика?

19 февраля 2017, 14:21 #5

Серега_карел, 19 февраля 2017, 09:06, #3

Момент, похоже. ТС, а что так машину год назад покупал, и масло только доливал? Тем более, не зная, что было залито прежним хозяином. Масло светлое было на горячем двигателе или отстоявшееся?

vadim20, 19 февраля 2017, 09:18, #4

начнем с того что капиталки то и не было, замена поршневого кольца и вкладыша — не считается капиталкой. Промывка керосином распред вала — ничего не даст — выкинь этот вал вместе с корпусом. Если и дальше в двс все приклинило — это полный ремонт и промывка тут ничем не поможет. Мне кажется проще купить новый двс, чем тратить на этот деньги и еще мотористу отдавать, а то потом будешь ходить по форумам и говорить какие мотористы гады, а ходить преимущественно пешком будешь, потом будет еще разборка двс и снова ремонт — в итоге это выйдет в двое дороже нового двс. тем более, двс от классики стоит совсем не много, найти можно от 35000 до 50000 руб. Вопросы: -куда вы запихивали стартер, что у вас съело зубья на механизме грм? -что за масло полусЫнтетика?

Зря иронизируете. Году в 91-м, точно так было на папином москвиче. Я заменил масло, завел машину, всё ок. Потом,через какое то время, нужно было съездить по семейным делам. Поехали, мотор хорошо прогрелся и если бы я мотор не заглушил через час, то мы бы и приехали.

После того, как я заглушил мотор и тот остыл, завести его не смогли. Не то, что стартером, даже буксиром невозможно было сорвать вал. Мотор потом разобрали, он склеился, коромысла к оси, распредвал в блоке, даже нажатые клапана при освобождении от коромысел не разжались под действием пружин. Но что примечательно, то, что склеило все движущиеся детали, смывалось водой.

Одно не понятно, моя ситуация случилась в дикие девяностые. Тотальный дефицит и контрафакт. Заводы стояли, левак процветал. Но где наш друг нашёл откровенное говно сейчас? Жадность? Обман? Пусть сам разбирается.

Добавлю, если вал не двигался, зачем насиловать стартер? Тупой головой доломать то, что осталось целым?

19 февраля 2017, 15:11 #6

[Q name=vadim20, 19 февраля 2017, 09:18, #4] тем более, двс от классики стоит совсем не много, найти можно от 35000 до 50000 руб.

Это как раз цена всего автомобиля ваз 2105 на ходу в рабочем состоянии.

Заклинило двигатель: симптомы и почему может произойти

Признаки и причины заклинивания двигателя в автомобиле

Вопреки распространенному заблуждению, что двигатель с малым пробегом на новом автомобиле не может заклинить, увы, стоит сказать, что подобная проблема может случиться с любым двигателем и практически на любом пробеге. «Клин» мотора — проблема, к которой морально и материально должен быть подготовлен любой автомобилист.

Иногда это происходит внезапно, но иногда двигатель подает предупреждающие сигналы водителю задолго до отказа, и одними из главных причин непосредственного выхода из строя в данном случае могут стать задиры , деформация, разрушение и спаивание деталей.

Что такое «клин» мотора?

Начнем с того, что если двигатель работает в своем номинальном режиме, то есть штатно, то все взаимодействующие друг с другом движущиеся и трущиеся элементы этого мотора в обязательном порядке должны смазываться должным и определенным техническим характеристикам мотора образом смазочными материалами. Например, недопустимо, чтобы поршневое кольцо контактировало напрямую со стенками цилиндра — между элементами должен находиться тонкий слой масляной пленки, который снижает трение, а соответственно способен продлить безотказную работу мотора, не ограничиваясь несколькими тысячами километров, но несколькими сотнями тысяч .

Однако если этот тончайший слой смазочного материала толщиной в микроны исчезнет с хонингованной поверхности цилиндра и металлические элементы войдут в контакт друг с другом без смазки, даже микроскопические неровности вызовут быстрое увеличение трения, в результате чего большая часть механической энергии (до 95%) преобразуется в тепло . И начнется самое опасное для ДВС — сухое трение.

Проблема в том, что как только начнется такой процесс, со временем (и достаточно быстро) он будет только ухудшаться, одна проблема будет тянуть другую. Чем больше будут нагреваться трущиеся элементы, тем больше они будут расширяться, увеличивая давление и вытесняя остатки масляной пленки.

Даже если отсутствие смазки было временным явлением, после расширения металла из-за его нагрева зазоры уменьшатся и моторное масло может попросту перестать выполнять свою функцию по уменьшению трения между задействованными компонентами, просто вытесняясь из критически важных мест.

В крайних случаях может выделяться настолько много тепла, что двигатель в итоге внезапно остановится, что станет предвестником дорогостоящего ремонта (в лучшем случае) или необходимости покупки нового мотора.

Часто в двигателе при масляном голодании заедают втулки шатуна. В таком случае втулка способна провернуться, а палец — заклинить как в верхней головке шатуна, так и в бобышках поршня, что может привести к «руке дружбы», блок цилиндров может быть пробит шатуном без надежды на последующее восстановление.

В других случаях рабочие детали просто активно «трутся», изнашивая сопрягаемые поверхности ускоренными темпами или деформируя их. Такой покалеченный двигатель может запуститься после охлаждения, но работать по номиналу он уже вряд ли будет. Он будет стучать, греметь и плохо тянуть , например из-за изношенных втулок, или дымить как проклятый из-за изношенных колец.

Мы бы хотели рассказать вам о 10 наиболее частых причинах заклинивания двигателя. Возможно, зная их, вам удастся избежать дорогостоящего ремонта или хотя бы снизить его стоимость, вовремя заметив проблему.

1. Недостаток моторного масла

Каждый двигатель сжигает хотя бы небольшое количество масла, поэтому если водитель не проверяет уровень масла в течение длительного времени, у двигателя появляется риск заклинить.

В случае новых двигателей, которые еще не обкатаны, или, наоборот, в сильно изношенных старых моторах расход масла может даже превышать 1 литр на 1000 км.

Если уровень масла приближается к минимальному, вероятность выхода из строя увеличивается. Тот факт, что при минимальном количестве масла в поддоне при нормальной езде давление масла является достаточным, не означает, что оно также останется таким, например, при быстрой езде по шоссе или во время затяжных, крутых поворотов, когда центробежная сила выталкивает большую часть масла в поддон, откуда масляный насос его уже не может достать.

2. Неправильный выбор моторного масла

Использование неподходящего смазочного материала, из-за которого образуется слабая масляная пленка и/или повышается частота вращения, в результате чего масляная пленка просто разлетается в стороны, не оседая на хоне.

Предупреждение! Современные жидкие масла с низким сопротивлением (низкой вязкости) более подвержены такому явлению, чем «неэкологические» густые масла с такими параметрами, как 10W60.

3. Разбавление масла топливом

Это обычная проблема для дизелей, оснащенных сажевыми фильтрами.

Во время так называемой принудительной регенерации сажевого фильтра (DPF), то есть дожигания сажи за счет повышения температуры в фильтре, система впрыска подает дополнительные дозы топлива в двигатель. Его может быть так много, что несгоревший избыток стекает по поверхностям стенок цилиндров и проникает в масло. Если процесс идет правильно, проблем нет — топливо испаряется под воздействием температуры и через вентиляцию картера попадает обратно в камеры сгорания.

Хуже, если, например, машина проезжает совсем небольшие расстояния или двигатель заглох в процессе сжигания сажи — тогда несгоревшее топливо концентрируется в масле, и его со временем становится так много, что испаряться оно уже не будет, начнется процесс разжижения с последующим ухудшением качества ГСМ.

Из-за попадания ДТ уровень масла может даже подняться выше максимальной риски — так много в картере может оказаться топлива.

Как правило, в первую очередь начнут страдать компоненты, которые особенно чувствительны к плохой смазке, например подшипники турбонагнетателя или компоненты привода ГРМ .

Проблему сложно обнаружить, так как на многих автомобилях повышение уровня масла за счет примешивания топлива компенсируется естественным сгоранием моторного масла — уровень масла практически не меняется, хотя его состав явно будет другим.

4. Моторное масло, попавшее в охлаждающую жидкость

Причин такого может быть несколько, в том числе повреждение головки блока цилиндров или прокладки головки блока цилиндров, коррозия гильз и так далее, в том числе и выход из строя прокладки теплообменника.

Если масло смешивается с ОЖ, образуется майонезоподобная эмульсия, или если охлаждайка попадет в масло, в нем будут видны белесые инородные хлопья. Смазочные параметры такой смеси намного хуже, чем у чистого масла, к тому же она может забить масляные каналы.

Кроме того, вероятность заклинивания такого агрегата увеличивается за счет того, что чем больше сливается охлаждающая жидкость из двигателя, тем хуже будет его охлаждение.

Предупреждение! Проблема охлаждающей жидкости в масле затрагивает не только двигатели, но и автоматические трансмиссии. «Автоматы» часто оборудуются маслоохладителями, соединенными с охлаждением двигателя. При выходе из строя уплотнений антифриз может попасть в трансмиссионное масло.

Между тем минимального загрязнения трансмиссионного масла достаточно, чтобы коробка передач пришла в негодность, попросту сломалась. Первым признаком грядущей проблемы обычно является «пробуксовка» коробки передач, которая может закончиться полной потерей привода.

Антифриз вступает в реакцию с материалами фрикционных накладок. Накладки отслаиваются и попадают в масляную систему коробки передач, блокируя каналы и ускоряя износ элементов.

Если коробка передач работает неправильно, перед ремонтом стоит обратиться к механику с просьбой провести осмотр на наличие в трансмиссионном масле ОЖ, для выявления используются специальные реагенты.

5. Засор/закоксовывание масляных каналов

Наиболее частые причины этой проблемы — использование некачественных моторных масел и чрезмерные интервалы замены или и то, и другое.

Также стоит знать, что использование масел известных брендов не всегда предотвращает проблемы. Во-первых, некоторые не так хороши, как их изображают в рекламе (спросите об этом у автомехаников), а во-вторых, на рынке много подделок.

Важна не только марка масла, но и его происхождение.

Нередко в поломке также виноваты и сами механики, которые были неаккуратны. Бывает, что, например, после замены заклинившего турбокомпрессора или прокладки головки забывают промыть систему смазки от металлических опилок и другого мусора вроде перегретого моторного масла. Иногда маслопровод оказывается заблокирован, например из-за чрезмерного использования силикона при уплотнении крышки головки цилиндров или масляного поддона.

6. Неисправность масляного насоса

По этой части двухлитровые двигатели TDI концерна Volkswagen в последние годы снискали дурную славу. В этих моторах использовались два крайне неэффективных и низкокачественных варианта масляных насосов — в одном постоянно выходила из строя цепная передача насоса, в другом был очень тонкий вал, приводящий в движение насос, он также нередко выходит из строя.

Эффект в обоих случаях одинаковый — давление масла падает без какого-либо предупреждения, и вот уже секунды отделяют нормально работающий мотор от отказа и заклинивания двигателя, работающего на повышенных оборотах.

7. Забившийся масляный фильтр

Это проблема, которая может возникнуть по разным причинам. Самая распространенная — это некачественный фильтр с небольшим количеством фильтрующего материала, который слишком быстро забивается.

Фирменные фильтры обычно имеют «перепускной» клапан, который в случае засорения фильтра пропускает масло, не очищая его, — лучше грязное масло в двигателе, чем сухая работа.

Самые дешевые фильтры часто не имеют его и более склонны к засорению.

Вторая причина: увеличенные интервалы замены масла.

8. Активное вождение сразу после пуска мотора

Моторному маслу часто требуется несколько секунд, чтобы добраться до каждого уголка и закромов двигателя, особенно в холодную погоду.

Если начать крутить двигатель на высоких оборотах сразу после холодного пуска, некоторые его узлы могут первые секунды работать практически без смазки. Сразу это мотор не убьет, но срок службы точно ограничит.

9. Перегрев двигателя

При высоких температурах компоненты двигателя расширяются, вытесняя масляную пленку из мест плотного контакта.

Перегрев может быть результатом неисправности в системе охлаждения (отказ вентилятора, заклинивший термостат, утечка охлаждающей жидкости, поломка насоса), чрезмерной тепловой нагрузки на агрегат, оборванного ремня привода водяной помпы и так далее.

Предупреждение! Перегрев может быть как причиной, так и следствием заклинивания двигателя.

10. Некачественные запчасти

фото: vladru / Getty Images

Это обычная проблема с дешевыми запчастями, подделками или просто дешевыми заменителями. Гильзы, кольца, поршни или направляющие втулок клапанов иногда изготавливаются из материалов, отличных от ГОСТовских, что порой может приводить к неправильному прилеганию и теплообмену в ДВС под нагрузками.

Как избежать заклинивания двигателя?

фото: unsplash.com / Evan Hein

Лучший способ, самый логичный и если не единственный, который поможет избежать заклинивания двигателя (то есть его серьезной поломки), — это регулярно менять масло и фильтры и проверять его состояние в двигателе.

Не помешает внимательно наблюдать за показателем температуры охлаждающей жидкости, хотя ее резкое повышение часто является сигналом о том, что с двигателем только что произошла беда.

Также нельзя игнорировать световой индикатор давления масла на приборной панели. Многие водители проверяют уровень масла только тогда, когда на панели начинает мигать красная лампочка с «масленкой».

Это определенно слишком поздно, потому что включение этой лампочки означает, что давление масла в двигателе упало ниже нормы, гарантируя лишь минимальную смазку компонентов двигателя.

Всегда обращайте внимание на лампочку «Чек Энджин», проводите своевременное ТО, заливая в двигатель только качественное моторное масло и другие ГСМ .

Не перегревайте мотор и наконец, не доверяйте ремонт двигателя некомпетентным мотористам.

1. Забитый осадком масляный фильтр

Забитый масляный фильтр может нарушить циркуляцию моторного масла в системе смазки.

2. Поршень двигателя поврежден

В месте сухого трения резко повышается температура. На фото видно, что поршень буквально расплавился. Иногда даже случается, что элементы поршневой и кривошипной системы сливаются в один элемент (такое может произойти в большеобъемных, мощных моторах с большим крутящим моментом).

3. Поврежденный поршень из-за масляного голодания

Поршень перегрет, поцарапан и клинит.

4. Видны неровные края изношенных деталей

5. Шатунные шейки коленвала

Заклинивший коленчатый вал двигателя.

6. Поврежденный распредвал

Изношенный распределительный вал ухудшит работу двигателя в любом случае.

7. Моторное масло, попавшее в систему охлаждения мотора

Масло и охлаждающая жидкость образуют эмульсию, смазочные свойства которой обычно недостаточны для нормальной работы двигателя.